Филенчатая дверь своими руками. Филенчатые двери — пошаговая инструкция для изготовления своими руками

Изготовление филенчатых дверей становится очень популярным. Спрос на них постоянно растет, поскольку данный вид конструкций обладает рядом достоинств:

малый вес двери;
рельефная поверхность;
возможность остекления;
различная лицевая отделка;
низкая цена в сравнении с щитовой дверью.

Филенчатые двери представляют собой деревянный каркас и вставки из разного материала. Именно эта особенность позволяет снизить вес всей конструкции. Основание собирается из цельного массива древесины, клееного бруса или МДФ. Вставки могут быть из таких материалов:

ДВП, МДФ или фанера. Филенки делают из тонких листов дерева, которые фиксируются внутри вырезов в каркасе. Вставки могут быть под покраску, шпонированными или ламинированными.
Стекло. Оно вносит в интерьер дополнительную декоративность и еще больше облегчает конструкцию. Такие двери часто ставят для входа на кухню или гостиную.
Дерево. Этот материал наиболее надежен и позволяет сделать различный рельеф филенок. Недостатками являются высокая цена и сложность изготовления тонких листов из массива дерева.

Поскольку каркас принимает на себя все нагрузки, он должен быть изготовлен из хорошо высушенной древесины или МДФ. Состоит он из 5 элементов и более. Раму изготавливают из 4 деталей, а количество остальных поперечин будет зависеть от числа филенок. Соединение всех деталей происходит посредством крепления шип-паз. При необходимости вставки фиксируют с помощью штапиков или наплавов. Такой способ креплений позволяет быстро заменить поврежденный элемент или изменить дизайн двери.

Подготовка инструментов и выбор материала

Изготовление филенчатых дверей своими руками можно начинать только при наличии необходимых инструментов и приспособлений. Поскольку предстоит вытачивать ручным фрезером все элементы, нужно приобрести подходящие насадки. Для изготовления понадобятся такие инструменты:

карандаш, рулетка и угольник;
наждачная бумага;
ножовка по дереву;
циркулярная пила;
фрезер;
уровень;
дрель;
отвертка, стамеска и нож.

Дополнительно нужно приобрести:

столярный клей или ПВА;
мелкие гвозди без шляпок;
дверную фурнитуру (петли, ручки, замки и др.);
материалы для финишной отделки двери (лаки, краски и пр.).

Чтобы сделать надежную и качественную филенчатую дверь, необходимо правильно выбрать материалы для изготовления. Каркас чаще всего делают из брусков сосны. Конструкция будет легко обрабатываться, иметь малый вес и низкую цену. Недостатками являются небольшой срок службы этой породы древесины и необходимость в обессмоливании материала.

Качественной заменой может стать лиственница. Этот материал также доступен, как и сосна, но более долговечен и прочен. Еще для коробки используют:

граб;
березу;
клен;
дуб и пр.

Можно комбинировать разные породы или выбрать МДФ. Главным условием является прочность, устойчивость к изменениям внешней среды и микроклимату. Поэтому МДФ необходимо брать ламинированный или фанерованный шпоном.

Вставки чаще делают из фанеры, ДВП или стекла. Если планируется декоративная резьба, тогда применяют дерево. Все зависит от умений и навыков мастера.

Процесс изготовления

Вначале необходимо создать чертеж, в котором будут отображены все размеры и конструктивные особенности филенчатой двери. При этом нужно учитывать, что каркас должен быть на 4-6 мм меньше лутки. Когда известны все размеры, приступают к созданию деревянной коробки.

Отмеряют и отрезают 2 вертикальные стойки и 2 горизонтальные. Также и необходимое количество средников. Чтобы сформировать идеально ровный срез, применяют циркулярную пилу или форматно-раскроечный станок. Если нет возможности использовать эти инструменты, то можно воспользоваться ножовкой и стамеской. Необходимо добиться ровного среза для того, чтобы элементы каркаса плотно прилегали друг к другу. Проверяют это строительным уровнем или угольником.

Для скрепления деталей изготавливают в необходимых местах пазы и шипы. Они должны совпадать по размерам. Первым делают паз, поскольку шип легче подогнать. Для этого на выбранную глубину высверливают дрелью или на сверлильном станке отверстия. Стенки подчищают стамеской. Чтобы выдержать угол стенок 90°, используют брусок. Его крепят по линии долбления.

При наличии фрезера можно сделать пазы быстро и качественно. Вначале изготавливают шаблон. Берут лист фанеры и устанавливают ограничительные рейки. 2 закрепляют вдоль фрезера, 2 – поперек, учитывая длины паза и прибора. Затем под фанеру подкладывают брус, в котором необходимо сделать отверстие, и все закрепляют. Фиксация должна быть такой, чтобы ничего не сдвинулось с места под воздействием фрезерного станка. Выставляют глубину фрезерования с учетом толщины шаблона и делают паз.

Чтобы сделать шип, брусок закрепляют в тисках и делают необходимое количество запилов. Далее его стамеской подгоняют под паз. Он должен легко и плотно входить в отверстие, но при этом не выпадать. Места креплений дополнительно промазывают столярным клеем или ПВА.

Изготовление филенки начинается тогда, когда готовы все элементы каркаса. Если вставки делают из ДСП или фанеры, их вырезают в соответствии с заданными размерами. В местах установки филенок в каркасе делают фаски. Вставки можно изготавливать не только из цельного дерева, но также из кусков. Между собой их соединяют креплением шип-паз. А для крепления с фаской необходимо сделать спилы.

Если планируется сделать вставки из стекла, его декорируют до установки. Закрепляют стекло с помощью штапиков, потому что они позволяют быстро заменить филенку в случае повреждения.

Отделка необходима не только с целью декорирования, но и для сохранения древесины, продления срока ее эксплуатации и увеличения прочности. Натуральное дерево нужно обработать антисептическими препаратами, а затем покрыть морилкой и лаком. Это убережет материал от воздействия внешней среды. Лаки лучше использовать акриловые на водной основе. В отличие от алкидных они в меньшей степени изменяют цвет дерева.

Двери можно покрасить, облицевать шпоном, пленкой или ламинатом. Для стеклянных вставок, которые планируют украшать своими руками, лучше использовать термополированное стекло. На нем можно сделать роспись, наклеить пленку или создать любую декорацию.

Филенчатую дверь делают не только на заводских производствах. При наличии базовых столярных навыков и необходимых инструментов изготовить ее можно своими руками.

Сейчас в моду входят скрытые межкомнатные двери. Они выглядят просто и изящно. Как это вяглядит можно посмотреть тут: https://berezha.com.ua/skryityie-dveri/ Ну, а если вы решили установить у себя филенчатые двери, то не обязательно их покупать: сделать их можно самостоятельно.Чем самодельная дверь лучше фабричной?

В необработанную древесину впитывается влага, а изолированные от внешней среды филенки и нагели постепенно усыхают. Уже через год они легко перемешаются в своих пазах, а прочность крепления филенок и рамы нарушается.

Иногда бывает проще и дешевле сделать новые двери, чем ремонтировать старые.

Изготовление дверей своими руками доступно даже начинающему мастеру: для их создания достаточно следовать инструкциям.

Определяем размеры готового полотна. Для этого измеряем дверную коробку. Готовая дверь должна быть на 4 мм меньше ширины коробки. По краям нужно оставить по 2 мм на прилегание.
Наносим разметку на оргалит. Вырезаем две заготовки для дверного полотна. Нужно помнить: чем выше качество ДВП, тем меньше трудозатрат придется на изготовление и последующую отделку двери, тем дольше и надежнее получится сама дверь.

Делаем раму самостоятельно

Для рамы лучше брать доски:

хвойные: они менее подвержены гниению;
хорошо высушенные: чтобы при усыхании не изменились размеры.

Если на досках есть сучки или небольшие повреждения, ничего страшного: на качестве коробки они не скажутся.

Процесс изготовления обвязки для двери в подробностях в смотрите в этом видео:

Тщательно измеряем высоту и ширину дверного проема, по его размерам изготавливаем раму из бруса 50 мм. Ширина рамы должна соответствовать ширине проема. Важно: между готовой дверью и торцами проема нужно оставить зазоры, это следует учесть при сборке коробки. Свободное пространство наполняют паклей (пеной) и укрывают наличником.

Начинающему мастеру проще изготовить дверь из шести филенок. Для их крепления потребуется:

Вырезать две основные боковые стойки размером 80х50 или 100х70(по ширине и толщине).
Две горизонтальные поперечины такой же ширины и толщины для укрепления низа и верха.
Рейка-перемычка.
Четыре срединных поперечины.

В перемычке выпиливаем шип, в боковых стойках пропиливаем пазы. Оптимальные их размеры: длина 8-10 см, ширина и глубина - 1,5 см. Шипы и пазы необходимы для соединения вертикальных и горизонтальных деталей.

Концы поперечин так же обтачиваются под шипы, а на их боковинах прорезаются фаски. Сюда будут вставляться филенки.

Делаем филенки своими руками

Проще всего изготовить их из массива доски, а дешевле - собрать по частям, из нескольких досок. Для этого в заготовках (в зеркальном порядке) выпиливаются шипы и пазы. Глубина последних - 1,5 сантиметра. Если филенка собирается из очень тонких досок, то вместо выпиливания шипа можно использовать соединительную вставку, которая скрепит детали между собой (для этого потребуется клей). Как только клей высохнет, по периметру филенки делаем косые спилы так, чтобы полоска плотно «села» в фаски.

Для более подробного рассмотрения процесса рекомендуем 19-минутное видео, где профессиональный мастер расскажет, как делать филенку для двери:

После этого на плоскости прорезаем фигареи: те самые декоративные элементы, которые делают филенчатую дверь, собранную в мастерской самостоятельно, неповторимой. Полученное изделие тщательно шлифуем, раскрывая красоту дерева.

Сборка конструкции

Полностью собираем дверь, пока не используя клей. Подгоняем все детали, подтачиваем шипы, проверяем стыки. Подравниваем торцы, убираем все лишнее, словом, приводим не склеенную пока дверь в надлежащий вид. Филенки нужно выровнять со стойками, скрепить их деревянными штырями. Чем тщательнее проделывается эта работа, тем эстетичнее и долговечнее получится дверь.

Когда все детали стоят на своих местах, дверь разбирают. Неопытный мастер может нумеровать детали, чтобы не перепутать их в процессе окончательной сборки.

Все части промазываются клеем. Дверь снова собирается. Пришла пора сушки. Сушить дверь нужно обязательно лежа и обязательно под равномерным гнетом. Как только клей высохнет, дверь можно использовать по назначению.

Читайте также: Изготовление железной двери своими руками, Входные деревянные двери для загородного дома, Лестница на мансарду своими руками

Для чего нужны филенки

Межкомнатные двери являются частью интерьера, поэтому к их внешнему виду относятся скрупулезно.

Но кроме привлекательности, они должны быть надежны, удобны и долговечны. Всем этим параметрам соответствуют дверные блоки с филенчатыми полотнами, дизайн которых можно подобрать под многие стилевые решения.

Конструкция филенчатой межкомнатной двери состоит из нескольких отдельных деталей, которые помогают сохранить жесткость и геометрическую стабильность полотна при изменении влажностного или температурного режима в помещении.

Секрет состоит в том, что филенка не имеет жесткого крепления с обвязкой, а габариты фрагментов имеют несколько меньшие размеры, по сравнению с расстоянием между установочными пазами.

Подобная подвижная конструкция компенсирует возможные деформации материалов изготовления, в результате чего перекосов дверного полотна не возникает.

Важным моментом является тот факт, что межкомнатные филенчатые двери обладают сравнительно небольшим весом.

При этом их шумоизоляция имеет довольно-таки хорошие показатели.

Филенчатые полотна выглядят значительно привлекательнее плоских и фрезерованных створок с незатейливым рисунком.

Объемные и фигурные вставки с изысканными линиями дополнительно украшаются:

калевками, представляющими собой фасонные профили;
фасками, имеющими художественно стесанные кромки.

Без сомнения, присутствие филенок на двери делает ее эстетичнее и, несмотря на внешнюю массивность, элегантнее.

А возможность выполнения различных форм филенок и широкий выбор материалов изготовления предоставляет реальный шанс появления в доме эксклюзивной, презентабельной модели межкомнатной двери. Тем более что современные технологии позволяют даже недорогим изделиям выглядеть достойно.

Конструкция филенчатых полотен

Обвязочный каркас створки чаще всего выполняется из массива древесины или клееного бруса.

Боковые элементы рамы скрепляются с поперечинами и средниками при помощи шипов или нагелей (чопиков), в зависимости от материала изготовления. Детали обвязки могут иметь разную ширину и толщину, которая должна быть достаточной для размещения филенок.

В зависимости от варианта установки и материала филенок, фрагменты в готовую раму монтируют в цеховых условиях, либо по месту. Их крепят двумя способами:

элементы поочередно вставляют в пазы, предварительно прорезанные в боковинах, средниках и поперечинах;
вставки фиксируют с помощью декоративных планок или штапиков, наподобие стекол в оконных рамах.
Данный вариант позволяет без проблем производить замену филенок в полотне при повреждении какого-либо фрагмента или в случае обновления дизайна двери.

Для филенчатой двери вставки являются основным украшением.

Наиболее популярными материалами для их изготовления считаются:

дерево;
МДФ и HDF;
стекло;
пластик;
фанера;
сэндвич-панели с ячеистым заполнителем.

В последнем случае появляется возможность приобрести филенчатую дверь по более низкой цене, если производить сравнение с деревянными аналогами. Но в конструкции наиболее дешевых изделий внутреннее пространство вставных деталей остается полым.

Достаточно часто встречаются модели филенчатых межкомнатных дверей, сочетающих в одном полотне вставки из разных материалов. К примеру, в нижней части створки может располагаться глухая филенка из дерева или МДФ, а в верхней – стекло или витраж.

Спутать филенчатую дверь с какой-либо другой моделью сложно.

Отчетливо видимая обшивка в виде рамы и более тонкие вставки являются теми характерными чертами изделия, которые издалека указывают на его принадлежность. Интересно, что толщина объемных (фигарейных) филенок вполне может быть больше соответствующего размера обшивки, но их кромки остаются тонкими. В противном случае вставки зафиксировать в раме не удастся.

На рынке присутствуют так называемые «Прессованные филенчатые двери», но кроме внешней имитации очертаний вставок они ничего общего не имеют с настоящими филенчатыми дверями.

Покупателю следует помнить о том, что некачественные дверные полотна появляются лишь в случае отклонения от технологии изготовления и сборки филенчатых изделий, а также при использовании низкосортных материалов.

Подобная продукция может со временем просто рассыпаться на отдельные элементы.

Нередко за филенчатые двери принимают изделия со съемной окладной решеткой, устанавливаемой поверх вставки, занимающей всю площадь дверного полотна.

Такой вид створок имеет совсем другое название и является лишь стилизацией филенок, так как в каждую ячейку должен вставляться отдельный, независимый фрагмент.

Виды филенок

При изготовлении филенчатых дверей вставные фрагменты изготавливают:

гладкими, имеющими равномерную толщину по всей площади;
фигарейными, отличающимися выпуклой средней частью и тонкими кромками;
наплавными, сделанными из заготовок той же толщины, что и каркасная рама.

В межкомнатные двери устанавливают одинарные филенки, так как они не нуждаются в дополнительном утеплении, хотя для улучшения шумоизоляции используют двойные вставки, между которыми оставляют воздушную прослойку или укладывают слой звукоизолирующего материала.

Отделка полотен межкомнатных дверей

Филенчатые створки предусматривают два основных варианта отделки:

сплошной – с одинаковым оформлением всех элементов;
контрастный – с преднамеренным выделением филенок за счет цвета, текстуры или материала.

Деревянные поверхности полотен обрабатывают антисептиками и антипиренами, их тонируют и грунтуют, после чего окрашивают.

Технология изготовления деревянных дверей своими руками

Древесные плиты ламинируют или оклеивают шпоном из ценных древесных пород, а стекла матируют, украшают пескоструйными рисунками или другими доступными способами.

Вариантов много, поэтому полет фантазии в отделке филенчатых дверей не ограничен.

В качестве филенчатой вставки в межкомнатной двери престижно смотрятся витражи. Заменить дорогостоящий дизайнерский продукт поможет не менее эффектная декоративная роспись, нанесенная с обеих сторон стекла. Она способна создать полноценную имитацию витража.

Ремонт филенчатых дверей

Даже самая надежная межкомнатная дверь может в определенный момент потребовать ремонта.

Но сейчас речь не пойдет о перекосе полотен или износе петель. Для филенчатых дверей одной из причин реставрации становятся вставные фрагменты, а именно – их расшатывание, растрескивание или необходимость замены по разным причинам. И если расшатавшиеся элементы можно попробовать укрепить штапиками, а небольшие щели – зашпаклевать и закрасить, то с заменой отдельных деталей придется «поколдовать».

Процесс ремонта во многом зависит от конструкции дверного полотна, в частности, от варианта крепления филенок.

Для замены фрагментов, вставленных в пазы каркасной рамы, створку придется снять с петель и разобрать.

Делать это следует аккуратно, не допуская поломки соединительных шипов и разрушения нагелей. Специалисты рекомендуют для дальнейшей сборки рамы использовать старые нагели, посаженные на клей.

Новые крепежи после усушки могут привести к нарушению прочностных характеристик каркаса. После замены филенок, полотно заново собирается.

Если вставки на створке филенчатой двери закреплены при помощи штапиков или декоративных планок, то устранение дефектов происходит гораздо легче.

Для этого не потребуется даже снимать створку с петель, но понадобиться:

убрать крепежные детали с одной стороны створки;
вытащить заменяемую филенку;
вставить новый элемент;
прибить или приклеить штапики, калевки или фаски.

Кстати, по материалу изготовления и отделке установленные фрагменты вполне могут отличаться от обвязки двери, но только в том случае, если все они будут заменены.

При смене только одной филенки, ее внешний вид потребуется максимально приблизить к остальным элементам двери, чтобы не нарушить общую гармонию.

27.07.2015 в 13:07

КОНСТРУКТИВНЫЕ ДЕТАЛИ ДВЕРЕЙ

Конструкции филёнчатых дверей.

Следует иметь в виду, что дверь тем прочнее, чем больше в ней средников, а следовательно, и филёнок; однако с увеличением числа средников возрастает стоимость двери.

Филёнчатые двери вследствие каркасной их конструкции обладают малым весом и возможностью разнообразной архитектурной обработки филёнок.

Однако филёнки весьма подвержены рассыханию. Для уменьшения рассыхания необходимо, чтобы направление волокон древесины в досках филёнок было параллельно большему размеру филёнок, так как усушка происходит в направлении, перпендикулярном к направлению волокон.

Сопряжение обвязок дверных полотен при толщине брусков от 44 до 64 мм производится на двух шипах, а при толщине брусков от 64 мм и более - на трёх шипах.

Для лучшего соединения обвязок в углах полотен (в дверях внутренних помещений) ставятся нагели. Соединение деталей без нагелей допускается лишь при наличии отборного высококачественного материала и исключительной тщательности в работе.

Толщина фанерных филёнок допускается не менее 5 мм для шкафных дверей и не менее 8 мм для комнатных, а толщина дощатых филёнок - не менее 18 мм.

Филенки могут быть оклеены с двух сторон фанерой; оклейка только с одной стороны не разрешается.

Оклейка обвязок и средников ценными породами дерева делается исключительно на мездровом клее 1-го и 2-го сортов. Заводская оклейка филёнок может быть сделана на альбумине, дефибрированной крови и казеиновом клею. Филёнки склеиваются из досок шириной не более 10 см. Пазы в обвязках и в средниках для вставки филёнок делаются с зазорами против размеров филенок в 2-3 см.

Перед вставкой филёнок в обвязку пазы зачищаются.

Раскладки, обрамляющие филёнки, прикрепляются на клею, на шурупах или шпильках к обвязкам дверных полотен или полуторцовым рейкам; прикрепление их или приклеивание к дощатым филёнкам не допускается. Поле филёнки должно иметь углы в 90°; размеры противоположных сторон филёнок могут отличаться одна от другой не больше чем на 2 мм. В пазы для филёнок не должен попадать клеи.

Филёнки соединяются с обвязками следующими способами: 1) при помощи шпунтов (рис.

268, фиг. 1 и 4); 2) при помощи шпунтов и раскладок (рис. 268, фиг. 7); 3) при помощи полуторцовых реек и раскладок (рис. 268, фиг. 10). Полуторцовые рейки вставляются на клею в шпунты обвязок. Для уменьшения влияния рассыхания, сохранения неизменяемости формы и удобства обработки полу- торцовые рейки имеют направление волокон под углом 30 - 60°.

Соединение филёнок с обвязками может производиться непосредственно (рис.

268, фиг. 1, 4, 7 и 10) или посредством рамок, в которые вставляются филёнки (рис. 269, фиг. 6 и 9). Соединения при помощи полуторцовых реек дают одинаковое сечение обвязок в глухой и остеклённой части (рис. 268, фиг. 7, 8, 10 и 11).

Такое решение значительно упрощает производство, позволяет производить простружку обвязки по всей её длине без остановки станка. Кроме того, применение рамки обогащает рисунок двери.

В случае решения дверей, изображённых на рис. 261 (фиг. 1 и 2), с остеклением вместо профилей обвязки, приведённых на рис. 268 (фиг. 1 и 4), применяются профили с раскладкой для укрепления стекла (рис. 268, фиг. 2 и 5). Остекление щитовых дверей (рис. 260, фиг. 12) осуществляется путём применения деталей, приведённых на рис.

270 (фиг. 4 и 5).

Раскладки для крепления филёнок и стекла делаются обычные (рис. 268, фиг. 2 и 5) или с наплавом (рис. 268, фиг. 7, 8, 10 и 11). Полуторцовые рейки делаются в один ряд (рис 268, фиг. 8, 10 и 11) или в два ряда (рис. 269, фиг. 5) Горбыльки остеклённых дверей решаются чаще всего в виде седёлок (рис.

268, фиг. 6, 9, 12 и рис. 269, фиг. 3 и 8).

Сравнивая приведённые решения крепления филёнки в обвязке, следует отметить следующие достоинства и недостатки этих решений.

Цельный профиль обвязки (без раскладок) с гладкой дощатой филёнкой очень прост и дёшев в производстве.

Однако профиль с полувалом (рис. 268, фиг. 1) создаёт трудности в сопряжении горбылька с обвязкой (в остеклённых дверях) при изготовлении дверей на деревообделочных заводах; в профилях с прямичками эти трудности отпадают. Конструкции дверей с профилированными (фагарейныма) филёнками (рис. 268, фиг. 4) при цельном профиле обвязки обладают теми же достоинствами и недостатками, что и с гладкими филёнками.

Двери с фигарейными филёнками богаче по рисунку, но дороже.

В конструкции двупольных дверей большое значение имеет решение притвора.

Как сделать дверь из досок своими руками

Притворы применяются трёх видов: с нащельником (рис. 268, фиг. 3), с маскировочной отборкой (рис. 270, фиг. 2) и гладкие (рис. 279, фиг. 6). Лучшим решением следует признать конструкцию с нащельником, обеспечивающим большую плотность притвора и плотное прикрытие засова замка.

Прифальцовка притвора обычно выполняется так, чтобы две сложенные прифальцованные обвязки филенчатых дверей были на 10 мм меньше удвоенной ширины обвязки (рис.

261, фиг. 1, 2 и 3). Поэтому приведённые выше размеры ширины двустворных дверей в 1290 и 1390 мм получаются как сумма размеров двух полотен размерами 650 и 700 мм, за вычетом 10 мм на прифальцовку притвора.

Фальц притвора делается слегка скошенным. Для размещения планки замка один из платиков фальца делается шириной не менее 30 мм.

Конструкция щитовых дверей.

За последние годы широкое применение начинают получать гладкие щитовые двери, изображённые на рис 260 (фиг9 - 12).

Гладкие щитовые двери имеют хороший внешний вид при оклейке их фанерой из ценных пород дерева с подбором рисунка; их можно легко оформить профилированными раскладками (рис. 269, фиг. 10 и рис. 270, фиг. 3, 4 и 6).

При оклейке щитовых дверей фанерой из ценных пород или шпоном в два слоя щит дверей состоит из 5 слоев с разным направлением волокна, что предохраняет его от коробления и усыхания и делает особо прочным.

Лицевые слои фанеры могут быть из ольхи, березы или сосны, а также из ценных пород древесины (венированная фанера), что обеспечивает разнообразие внешнего вида щита.

Кромки щита оклеиваются брусками из сосны или из породы, соответствующей’лицевому слою фанеры. Бруски соединяются со щитом при помощи нагелей на клею (рис. 270, фиг. 1).

Двери из ценных пород.

Двери из ценных пород дерева обычно оклеиваются по сосновой основе.

Двери, изготовленные из цельной ценной породы, встречаются редко, так как требуют большого расхода ценной древесины. Цельными делаются только полотна наружных дверей зданий особого значения; коробки и в этом случае делаются оклейными. Выступающая часть порога с заглублением в пол на 10 - 15мм делается цельной (рис. 272, фиг. 4, пунктир).

Дверные обвязки и филёнки внутренних дверей оклеиваются фанерой толщиною в 1,2 - 5,0 мм.

Кромки дверных полотен обкладываются цельными планками из ценной породы толщиною в 10 мм для предупреждения обкалывания углов кромок и для закрывания торцов шипов вертикальных кромок. Раскладки, штапики и плинтусы делаются цельными. Наличники и тумбочки могут быть цельными или оклейными. Коробки делаются исключительно оклейными при толщине фанеры в 5 .мм. Оклейка производится только по наружным поверхностям коробок с заглублением в штукатурку на 10 - 15 мм.

Наружные двери оклеиваются так же, как и внутренние, но более толстой пилёной фанерой (5 - 10 мм).

Толщина фанеры может быть иногда увеличена до 15 мм в зависимости от условий эксплоатации и для защиты двери от дождя (рис. 271, фиг. 1-3). Оклейку наружных дверей следует производить на казеиновом или альбуминном водоупорных клеях.

При оклейке обвязок и филёнок высококачественных дверей применяется подклеечная фанера, липовая или ольховая, в один или два слоя толщиною в 2-3 мм каждый (рис.

271, фиг. 8 и 10). Подклеечная фанера наклеивается на сосновое основание, а по ней наклеивается отделочная фанера из ценных пород.

Направление волокон подклеечной фанеры по Отношению к отделочной - перпендикулярное. Липовая и ольховая фанеры дают весьма малую деформацию и защищают от коробления основание и отделочную фанеру.

Дверные коробки.

Дверные полотна навешиваются на дверные коробки, укрепляемые в дверных проемах стен и перегородок.

Установка коробки в каменных стенах показана на рис. 258 (фиг. 1-9), а в перегородках - на рис. 279 (фиг. 7).

Коробки для внутренних дверей, как правило, делаются без порога (рис. 258, фиг. 8). Ширины брусков коробок для внутренних дверей принимаются в зависимости от толщины перегородок (рис.

272, фиг. 4), а при толщине перегородки более 120 мм коробки могут делаться составными (рис. 272, фиг. 5). Сопряжение верхних углов коробок показано на рис. 272 (фиг. 6 и 7).

Устоойство порогов.

Двери делаются с порогами и без них. Пороги устраиваются в тех случаях, когда к двери предъявляются следующие требования: теплоизоляция, высокая звукоизоляция, герметизация и огнестойкость.

Порог должен возвышаться над полом не более чем на 20 - 25 мм.

Следует предусмотреть возможность укладки перед дверью ковра. Для уменьшения высоты порога полы в некоторых случаях делаются на разном уровне, причём разность уровней не должна превышать 2-3 см, а порог не должен возвышаться над полом более чем на 2-3 см (рис.

272, фиг. 3 и 4).

Пороги с разным уровнем полов делаются в дверях наружных и входных в квартиру с лестничной клетки (рис. 272, фиг. 4 и рис. 258, фиг.

Зазор в дверях без порога между дверью и полом принимается в 8 мм; при пропуске под дверями ковров - 18 мм (рис. 272, фиг. 2 и 8); в дверях для ванных - также 18 мм.

Для предупреждения изнашивания порогов ширина губок их делается возможно большей, для чего пороги врезаются в полотно двери (рис.

272, фиг. 3 и 4 и рис. 258, фиг. 2 и 5). Кроме того, для этой же цели пороги наружных дверей обиваются листовой медью.

Для улучшения звукоизоляции между внутренними помещениями зданий с повышенными изоляционными требованиями в нижний брусок дверей без порогов иногда вставляются полоски из резины, кожи или парусины (рис. 271, фиг. 12).

Звукоизоляция дверей

На рис. 271 (фиг. 13) изображена конструкция двери, обеспечивающая повышенную звукоизоляцию; полотно сделано в виде плотного массивного щита; в притворах предусмотрены прокладки (из резины, фланели, тесьмы, шерстяных или ватных шнуров); под наличниками проложен картон или полотно со шпатлевкой.

Зазор между коробкой и перегородкой требует тщательной конопатки. Места соединения наличников с коробками и штукатуркой тщательно шпатлюются. При этой конструкции двери устройство порогов обязательно.

Наличники и тумбочки.

Для прикрывания щели между коробкой и штукатуркой перегородки или стены, а также для оформления проёма применяются наличники, которые делаются цельными или склеенными из частей (рис.

273, фиг. 5-8). Прикрепление наличников производится на равном расстоянии от кромок коробки (рис. 273, фиг. 6) или на равном расстоянии от дверных полотен, причём в последнем случае коробки иногда делаются с профилем (рис. 271, фиг. 14). Первое решение применяется чаще.

Напуск наличников на штукатурку делается не менее 10 мм. Отступ наличника от внутренних граней коробки или четверти (если в рабочих чертежах нет соответствующих специальных указаний) определяется в 8-15 мм.

По всему периметру наличника отступ делается одинаковым и проверяется по отвесу и уровню. Углы наличников тщательно сопрягаются на ус по биссектрисе угла и зачищаются шкуркой. Наличники делаются не тоньше 13 мм и укрепляются шурупами или гвоздями.

Для соединения наличников с полом и плинтусами служат тумбочки. Высота плинтусов и тумбочек определяется архитектурными требованиями, а ширина и толщина - сечением наличника с выступом на 3-4 мм (рис.

273, фиг. 5, 7 и 8). Тумбочки прикрепляются не менее чем двумя гвоздями или шурупами. Плинтусы из ценных пород древесины соединяются по длине вкось (рис. 273, фиг. 1); обычное же соединение плинтусов осуществляется прямым стыком (рис. 273, фиг. 2).

Используются технологии uCoz

модель "Matti-OVI"
производитель: Matti Ovi

Скачать описание

Версия для печати

* — цена приведена за белый глухой дверной блок шириной 690; 790; 890 и высотой 2090 мм.

Белые массивные филенчатые двери

В комплект филенчатой двери 3P входит:

Дверное полотно Matti-ovi с притвором, дверной П-образный короб, петли FISKARS FT-65 и встроенный механизм замка-защелки ABLOY 2014.

Белые филенчатые двери 3Р – одно из лучших решений для квартиры, дома или офиса.

Филенчатые двери своими руками

Интересные и красивые филенки сделают дверь не такой строгой и скучной, а высокое качество настоящих финских дверей от производителя позволит вам не только утеплить комнату, но и сделать ее более уютной и тихой на долгие годы службы этих дверей.

Филенчатые двери 3P могут быть разных размеров и расцветок – это поможет вам подобрать дверь, идеально подходящую к интерьеру и оформлению комнаты, сохранить цветовой баланс в помещении.

Дом, офис или квартира – неважно, в каком дверном проеме будут установлены эти двери – в любом случае, они будут служить его защитой и украшением одновременно.

Скорее всего Вам будет это интересно:

Включите тип его сборки среди факторов, которые определяют внешний вид и производительность дизайна интерьера. Подкладка шеи отражается в рельефе, образованном вставками, и более обширный и элегантный внешний вид, а не гладкий лист.

Хотя это решение действительно соответствует современному интерьеру, хотя основной сферой его использования является торжественный и прочный состав «исторических» тенденций. Если вы хотите оценить классический шарм этого типа продуктов, пожалуйста, позвольте каталогу бренда Академии.

Модели представлены в серии:

Zeus — строгие, но элегантные изделия с прямоугольными панелями, которые привлекают чистоту белоснежного и простого, но изысканного очарования неоклассицизма;
Леон — наблюдаемые черно-белые листья шейки матки, украшенные золотым листом и превращенные в сверкающий и роскошный «имперский» стиль;
Venera Classic — стильные и легкие модели с плавными линиями картриджей, которые отражают характеристики французской классики;
Piemonte — шпонированные листья, которые сочетают богатые богатые деревянные оттенки с застойной отделкой.
Самые прибыльные, они присоединятся к украшению авторитетного кабинета или библиотеки.

Способ изготовления с пластиной

Продукт состоит из различных отдельных элементов — это его основная характеристика.

Раньше эта процедура выполнялась вручную, так как ее запрашивал топ-плотник. Современные заводы предлагают покупку панельного дверного полотна, полученного с использованием высокоточного автоматизированного оборудования.

Модель включает:

компоненты ремня, который имеет внешнее устройство. Он состоит из двух вертикальных и двух горизонтальных пластин, а нижняя часть выступает для большей жесткости;
средний размер — один, два, больше.
Плиты, которые разделяют пространство внутри рамки, обычно тоньше ремней. Внутри них желоба предназначены для крепления картриджей;
Филе, число варьируется от одного до бесконечности. Как правило, их не более восьми. Используются слепые элементы и стекло;
штапики, которые скрывают прорези между рамой и вставкой — узкие планки, часто с некоторым облегчением или декором.

Очевидно, что структура структуры представляет собой сложный процесс, поэтому цена полотна ворот не самая низкая.

Однако выбранный материал в значительной степени влияет на затраты. Варианты с поля относятся к премиальному сегменту и недоступны для всех. И продукты, изготовленные из комбинации древесины хвойных пород и МДФ, могут быть предоставлены человеком с любым доходом.

Практические преимущества инструмента

Модель, созданная комбинацией различных компонентов, известна своей прочностью и ударопрочностью.

Дверь Filenchatye — введите инструкции для собственных рук

Повреждение или разрушение листов с панельными дверями возможно только с сильным эффектом. Не менее важна способность решений выдерживать климатические мухи. Из-за микроскопического зазора между элементами устройства они могут реагировать на изменения окружающей среды без деформации.

Как сделать филенчатую дверь своими руками: пошаговая инструкция

24.04.2016Доска обрезная для строительства

В строительстве используется множество пиломатериалов, среди которых популярна обрезная доска.

Сначала она вырезается из бревна, спиливается по краям, поэтому на …

07.04.2016МЕТТЭМ® предупреждает об обмане

Вниманию партнеров ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО», а также продавцов и покупателей продукции МЕТТЭМ®. В …

06.04.2016Композитные материалы: разновидности и область применения

Композитные материалы или, как их иногда называют, композиты, выгодно отличаются …

02.02.2016Оформление коридора

При дизайне коридора, на путь каждого встают множество дефектов самой прихожей.

Например, освещенность, высота …

17.01.2016Ремонт фальцевой кровли своими руками

Фальцевая кровля – один из видов кровельного покрытия, выполненного из металлических листов, соединенных между собой по …

24.12.2015Анализ питьевой воды

Сегодня качество воды во многом не соответствует основным нормам.

Химическое исследование считается наиболее эффективным способом, позволяющим установить общее состояние, органолептику, объем минеральных солей …

10.11.2015Практические советы по выносу балкона

Желающих расширить балконную конструкцию много – ведь после выполнения таких работ значительно увеличивается размер …

10.11.2015Холодное остекление балконов и лоджий

Под холодным остеклением имеют в виду отделку балконов и лоджий конструкциями …

Окна-двери: все темы

ОКНА: вопросы и ответы

ДВЕРИ: вопросы и ответы

Профиль MONTBLANC Собираюсь поставить пластиковые окна, предлагают профиль MONTBLANC.

Посоветуйте, у кого если из него окна, как он?..

Благодаря высокой механической прочности, легко обрабатываемости, небольшой плотности, низкой теплопроводности, красивой текстуре древесину применяют для изготовления столярно-строительных изделий, мебели и товаров культурно-бытового назначения. При нормальных условиях эксплуатации конструкции из древесины сохраняются много лет. Широко применяются деревянные клеевые конструкции в жилых, общественных и производственных зданиях, а также при изготовлении мебели. Применение клеевых конструкций позволяет использовать маломерные отходы путем их склеивания в элементы столярных изделий.

Большое значение придается рациональному использованию древесины за счет максимального использования древесных отходов путем переработки их в технологическую щепу, применяемую для изготовления ДВП и ДСП. Эти плиты используются в строительстве, в качестве облицовочного материала для изготовления дверей щитовой конструкции, перегородок, а также являются основным конструктивным материалом для производства мебели.

Увеличение выпуска столярных изделий и мебели, как и других видов промышленной продукции, предусмотрено за счет ускорения темпов роста производительности труда, повышения технического уровня производства, более эффективного использования производственных мощностей и основных фондов. Эти мероприятия будут проводиться за счет реконструкции действующих и строительства новых предприятии с применением прогрессивных технологических процессов изготовления деталей и изделий, модернизации оборудования, механизации и автоматизации технологических процессов развития новых форм организации труда и социалистического соревнования. На многих предприятиях используются высокопроизводительные деревообрабатывающие станки и другое специализированное оборудование, полуавтоматические и автоматические линии отечественного и зарубежного производства. Система профтехобразования стала основной школой подготовки квалифицированных рабочих кадров для народного хозяйства страны.

Дверные полотна могут быть рамочные и щитовые. Филенчатые двери состоят из вертикальны, горизонтальных и средних брусков, толщина которых зависит от размеров дверных полотен. Просветы между обвязочными брусками и средниками заполняют щитами – филенками, а в верхней части ставят стекло. Филенки изготовляются из сухих досок, фанеры или из древесностружечной и древесноволокнистой плиты. Для наружных дверей лучше применяют дощатые филенки. Все филенки устанавливаются в паз или наплав. При соединении в наплав филенку с противоположной от наплава стороны закрепляют фигурной раскладкой. Такие раскладки применяют и для крепления стекол.

При наличии одного полотна в коробке двери называют однодольными, а при наличии 2-х - двупольными.

Двери изготавливают в соответствии с ГОСТ 475-78 и рабочих чертежами. Отклонение от номинальных размеров дверных блоков и сборочных единиц (полотна, коробка) должны соответствовать ГОСТ 6449.1…5-82. Отклонение от номинальных размеров зазоров в притворах должны быть не более + 2мм, а в изделиях высшей категории качества – не более + 1,5 мм.

Не плоскостность дверных полотен не должны превышать 0,15%, а в дверях высшей категории качества – 0,1% наибольшего их размера по высоте, ширине и диагонали.

Неперпендикулярность сторон дверных полотен не должна быть более 0,8, а двери высшей категории качества 0,5.

На лицевых поверхностях полотен, коробок провесы деталей, не имеющих фасок в местах сопряжений, не допускаются.

Рюмочные глухие дверные полотна состоят из обвязки, средников и филенок. Бруски обвязки и средников изготавливают из древесины хвойных пород не облицованными или облицованные древесиной лиственных пород. Филенки изготавливают из древесины лиственных и хвойных пород, столярной, ДВП и фанеры.

Концевые соединения брусков обвязки рюмочных дверей выполняют на открытые сквозные одинарные или двойные шипы, срединные соединения – на несквозной шип. Соединение дополнительно крепят нагелями. Толщина полотен рюмочных стандартных дверей принимается 30…40 мм.

Двери, как и окна, состоят из блоков, в которые входят дверные коробки и дверные полотна. Дверная коробка состоит из четырех брусков, связанных между собой шипами на клею. Боковые и верхние имеют фальцы, в которые входят кромками навешенное дверное полотно. Нижний брусок является порогом и устанавливается на уровне чистого пола. Коробки межкомнатных дверей в большинстве случаев не имеют порога, т.е. состоит только из трех брусков. Вертикальные бруски таких коробок делают более длинными, чтобы пропустить их в настил пола и там скрепить распорным бруском.

В зависимости от назначения двери бывают:

1. внутренние (межкомнатные, кухонные, санузлов, кладовок)

2. входные (с лестничных клеток в квартиры)

3. наружные (входные в здания, тамбура)

4. специальные (противопожарные, дымозащитные)

5. двери-лазы для прохода на крышу и технического помещения

Большинство дверных полотен изготавливают с непрозрачным покрытием и только при изготовлении дверей из древесины твердых лиственных пород, хвойных и цельных пород, хорошо подобраны по цвету и текстуре, а также облицованных шпоном применяют прозрачную отделку.

Обвязку и середняки делают из брусков толщиной 54 мм и 44 мм, ширина брусков верхнего и бокового 94 мм, нижнего 188 мм или 376 мм. Ширина вертикальных середняков 74 мм, горизонтальных середняков 77 и 94 мм. Если середняк один его делают 148 мм. Ширина брусков считается вместе с калевками на их кромках, но без раскладок. Бруски обвязки толщиной 54 мм вяжут двойным шипом, а 44 и 34 мм – одинарным шипом. Толщина филенок 22 мм при толщине обвязки 54 мм; 19 мм при 44 мм; Если филенка из фанеры, соответствует 16 мм и 8 мм.

Бруски обвязки и средники изготавливают из древесины хвойных пород, необлицованными или облицованными древесиной лиственных пород.

Филенки изготавливают из древесины лиственных или хвойных пород. Хвойные породы в народном хозяйстве России имеют преобладающее значение. Наибольшее хозяйственное значение имеет древесина сосны и ели, а затем лиственницы, пихты и кедра. Сосна занимает около 1/6 площади всех лесов России. Более распространенной породой является сосна обыкновенная. Она произрастает от западных границ страны до реки Амура и Уссури, от Крайнего Севера до границ черноземной полосы; сосна растет в Крыму и на Кавказе. Древесину сосны используют для изготовления дверей, окон, перегородок, для изготовления строительных деталей. Древесина сосны занимает главное место в лесном экспорте России.

Для изготовления дверей повышенной влагостойкости применяют древесину хвойных пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и т.д., а для изготовления дверей можно применять древесину: березу, ольху, сосну, липу.

Влажность древесины, используемой для наружных коробок, должна быть в пределах 12+3%, а для внутренних 9+3%. Детали дверей могут быть цельными и клееными по толщине и длине.

Технологическая схема

Для того, чтобы изготовить дверное полотно необходимо:

Берем не обрезанную доску толщиной 50 мм, шириной 300 мм, длиной 2100 мм. Это будут заготовки бруска обвязки. На станке для продольного раскроя, устанавливаем заданный размер, приблизительно 130 мм. (от линейки до пилы). Это у нас будет черновой размер для стоевых. Заготавливаем 3 заготовки (верхний, средний, нижний брус) длиной по 900 мм, шириной 160 мм.

Заготавливаем «палочки» размерами шириной 70 мм, длиной 1300 мм, шириной 70 мм, длиной 650 мм. Для изготовления филенок берем заготовки шириной приблизительно 300 мм и длиной 700 мм (таких нам надо 4 штуки). (при склеивании филенок ширина доски должна быть не менее 5 см). при изготовлении нижней филенки нам нужны заготовки шириной не менее 5 см и длиной 450 мм и набираем эти брусы до заданного нам размера.

На фуговальном станке обрабатываем пластик и кромки, снимая около 3 мм, зависимо от ведености заготовки.

Для филенок мы обрабатываем обе кромки и одну пласть. После обработки на фуговальном станке бруски под филенки идем клеить на вайму. Намазываем клеем один торец каждого бруска. Набираем столько бруса, чтобы соответствовало ширине заданной филенки с припуском 10 мм, от заданного размера. При температуре 25-28 0 С заготовка филенки сохнет около 30-40 минут. На рейсмусовом станке сначала снимаем с одного торца каждой заготовки (нижнего, среднего и верхнего бруска обвязки) в заданный размер 150 мм, стоевые до 120 мм, а полочки на 60 мм.

После, мы торцуем пласты всех заготовок, за несколько подходов в заданный размер толщиной 35 мм, предварительно обрабатываем филенки на фуговальном станке по пласти.

Затем на станке для поперечного раскроя, каждую заготовку мы вгоняем в нужный нам размер. Шаблоном, на филенке отмечаем границы.

На фрезерном станке настраиваем глубокий шип с верхнего, нижнего, среднего бруска обвязки. Палочки шипуем мелким шипом. Перестраиваем фрезу на изготовление мелкого паза. Прогоняем стоевые нижние и палочки. Отодвигаем направляющее для изготовления глубокого паза для верхних, средних и нижних брусков обвязки. Теперь настраиваем врезу и калевки и прогоняем все заготовки, за исключением филенок. Настраиваем филенчатую фрезу для прогонки филенок. Кладем все заготовки по очередности на ваймы намазываем клеим и собираем, после сборки проверяем и нагелем (шкантуем).

После не длительного высыхания вгоняем в окончательный размер на фуговальном станке. На шлифовальном станке шлифуем дверь, выравниваем стыки соединения и всю поверхность с обеих сторон. Краскопультом наносится тонкий слой лака, зачищают мелко губкой весь ворс. Покрываем морилкой и тремя слоями лака и все готово.

Деревообрабатывающее оборудование разделяется на станки общего назначения, станки для специальных производств и универсальные. К станкам общего назначения относятся станки для раскроя досок, брусков, щитов, плит; фрезерование по плоскости и профилю; образованию шипов и проушин; сверления отверстий; образования пазов и гнезд; окончательной механической обработки и др. К станкам для специальных производств относится оборудование, предназначенное для изготовления оконных и дверных блоков, клееных конструкций. На универсальных станках выполняют различные работы, например раскрой пиломатериала по длине и ширине, фрезерования, сверления и др. Ленточные шлифовальные станки предназначены для шлифования деталей и узлов щитовых и брусковых конструкций. Их применяют для обработки пластей щитов, облицованных строганным шпоном, а также для шлифования лакокрасочных покрытий. Ленточные станки могут быть с подвижным и с неподвижным столом, а также без стола – со свободной лентой.

Станок с подвижным столом (ШиПС-2М)

1. Размер заготовок, мм

Ширина 800

Толщина 400

2. Ширина ленты, мм 160

3. Скорость шлифования м/с 26,5

4. Размер стола, мм

Ширина 2000

Ход стола 1120

5. Габаритные размеры, мм

Ширина 1800

Высота 1200

6. Масса, т 0,7

Фуговальные станки предназначены для продольного фрезерования заготовок из древесины с целью получения базовой поверхности для дальнейшей обработки деталей. В деревообрабатывающей промышленности применяют фуговальные станки различной конструкции и ширины строгания.

На фуговальных станках с ручной подачей работает один рабочий, а с механической – два.

Станок СФ 4-2

1. Размер заготовок, мм

Наименьшая ширина 400

Наименьшая длина 300

2. Длина стола, мм 2500

3. Число ножей 2

4. Диаметр окружности

Резания, мм 128

5. Наибольшая толщина

Снимаемого слоя 6

6. Габаритные размеры, мм

Ширина 1020

Высота 975

7. Масса, т 0,7

Круглопильный универсальный станок Ц-6-2 с ручной подачей материала прост по конструкции и в эксплуатации. На этом станке можно распиливать материал вдоль и поперек волокон, а также под любым углом. При применении специальной увеличенной каретки на нем можно распиливать плитные материалы на соответствующие формы.

Станок Ц-6-2

1. Толщина заготовки, мм

Наибольшая 130

2. Ширина заготовки, мм

3. Диаметр пилы, мм 500

4. Число пил 1

5. Габаритные размеры, мм

Ширина 890

Высота 1150

6. Масса, т 6,6

На фрезерных станках можно выполнять разнообразные работы:

Создавать профили у деталей путем отборки калевок, фальцев, пазов, гребней и др., выполнять фрезерование кромок, обрабатывать по периметру дверные полотна и др.

Станок ФС-1

1. Размер заготовок, мм

Высота (толщина) 130

2. Частота вращения, мм -1 6000-8000

3. Диаметр, мм

Фрезы 80-150

Шпиндельной насадки 32

Шипорезного диска -

4. Вертикальное перемещение

Шпинделя 100

5. Размер стола

6. Габаритные размеры, мм

Ширина 1000

Высота 1045

7. Масса, т 0,7

Рейсмусовый станок предназначен для обработки заготовок на заданный размер по толщине и создания у них строго параллельных сторон. Станки выпускаются односторонними с одним ножевым валом для фрезерования заготовок с одной стороны и двусторонними с двумя ножевыми валами – для одновременной обработки двух плоскостей. В рейсмусовый станок попадают заготовки, прошедшие обработку на фуговальном станке. Он имеет ножевой вал и кожухи с шумопонижающим устройством и надежной ногтевой защитой.

Станок РС 6-9

1. Ширина строгания, мм 630

2. Размеры заготовок, мм

Толщина 5-200

Наименьшая длина 380

3. Наибольшая толщина снимаемого слоя древесины, мм

Верхним валом 5

Нижним валом -

4. Диаметр ножевого вала, мм

Верхнего 128

Нижнего -

5. Скорость подачи, м/мин 8-24

6. Частота вращения

Ножевых валов, мин -1

Верхнего 5000

Нижнего -

7. Число ножевых валов

Верхних 4

8. Габаритные размеры, мм

Ширина 1400

Высота 1500

9. Масса, т 1,7

Шлифовальный станок

2 – эксгаустерная воронка

3 – электродвигатель

4 – шлифовальная лента

5 – утюжник

7 – натяжной шкифф

9 – винт для установки стола по высоте

Фуговальный станок

1 – задний стол

2 – гайка для настройки положения заднего стола

3 – ножевой вал

4 – ограждение

6 – ручка настройки переднего стола по высоте

7 – передний стол

8 – эксгаутерная воронка

Круглопильный станок

1. Пильный вал

3. Упорный угольник

4. Ограждение

6. Маховичок механизма установки пилы по высоте

8. Электродвигатель

Рейсмусовый станок

1 – станина

3 – кнопочное управление

4 – верхний ножевой вал с приводными роликами

5 – электродвигатель привода

Фрезерный станок

1. станина

2. суппорт

3. маховичок подъема суппорта

6 кронштейн

7. воронка (приемная) для отходов

8. маховичок для натяжения ремня.

Рейсмусовые станки.

При работе на этих станках предупредительные упоры необходимо устанавливать во всех станках независимо от наличия подающих секционных валиком. Спереди стола дополнительно устанавливают завесу из планок. Рифленые валики не должны иметь трещин, выбитых ребер, изношенных поверхностей.

Одновременное фрезерование 2-х или более деталей различной толщины допускается только при условии надежного прижима подающими валиками каждой из них.

Обрабатываемые заготовки не должны быть короче, чем расстояние между центрами подающих валиков.

Рейсмусовый станок обслуживает двое рабочих, основной и подсобный. Основной рабочий берет деталь из штабеля и укладывает профугованной стороной на рабочий стол, продвигая ее к передним вальцам. Лучше подавать заготовки торец в торец. При наличии секционного вальца заготовки небольшой ширины кладут на стол по несколько штук параллельно друг другу и одновременно надвигают их на передние вальцы. Разнотолщинность при этом должна быть в пределах 1- 4 мм.

Фрезерные станки.

На станках с нижним размещением шпинделя и ручной подачей режущий инструмент должен быть обеспечен автоматически действующими защитными устройствами. Перед началом работы необходимо проверять крепление всех движущихся частей, особенно фрез и ножевых головок. При работе по копиру заготовки необходимо надежно крепить в цулаге или другом приспособлении. При фрезеровании коротких деталей по линейке необходимо применять направляющие колодки или специальные устройства с быстродействующими прижимами.

Шлифовальные станки.

При работе на ленточно-шлифовальных станках склеенную ленту необходимо нажевать на шкивы так, чтобы шов располагался по ходу ленты. Нельзя применять шлифовальные ленты плохо склеенные или с надорванными краями. Работать нужно в перчатках, не касаясь движущейся шлифовальной ленты.

Круглопильный станок для поперечного раскроя.

При работе на этих станках пила должна быть хорошо подготовлена, правильно установлена, закреплена и защищена автоматически действующим приспособлением: нельзя стоять вблизи пилы против направления вращения пильного диска. Подавать заготовку можно только тогда, когда пила находится в исходном положении; перед подачей заготовок к пиле их концы можно выравнивать на расстоянии от передних зубьев пилы не меньше чем 0,5 м. Если заготовки выравнивают на каретке, ее нужно оттянуть от пилы и закрепить собачкой или крючком, чтобы она опять не приблизилась к пиле. Каретка для подачи материала должна быть обеспечена щитками, которые закрывали бы переднюю часть пилы, которая выходит за упор.

Фуговальные станки.

На станках с ручной подачей нужно закрывать ножевой вал автоматически действующим веером, который в процессе фрезерования открывает только ту часть ножевого вала, по которой проходит заготовка.

На краях плит стола возле ножевого вала должны быть стальные накладки для подбора волокон в процессе фрезерования, расположенных на расстоянии 3- 5 мм от круга, который описывают кожи.

При продольном (фрезерном) фрезеровании деталей короче 400 мм, уже 50 мм и тоньше 30 мм, при ручной подаче материала необходимо пользоваться колодкой – толкателем. Ножи не должны выступать не более чем на 2 мм.

Фуговальные станки запрещаются применять для продольного фрезерования.

Техника безопасности

Современное деревообрабатывающее оборудование оснащено быстродействующими режущими инструментами, механизмами подачи и другими приспособлениями. При работе на деревообрабатывающих станках нужно знать и строго выполнять следующие общие правила техники безопасности:

Нельзя начинать работу на станке, не изучив его устройства, эксплуатации и основных правил техники безопасности;

Работать можно только на полностью исправном станке;

Режущий инструмент и все движущиеся части должны быть надежно закреплены и защищены;

Перед началом каждой смены нужно проверить исправность приспособлений;

Нельзя работать на станке со снятым или неисправным защитным приспособлением;

Запрещается тормозить режущие инструменты и другие движущиеся части случайными предметами;

При работе на станке нужно быть внимательным, не разговаривать с посторонними;

Нельзя удалять отходы, чистить и смазывать станок во время работы;

Нельзя класть ключи, линейки и другие инструменты на станок;

При отключении станка нельзя отходить от него до полной его остановки.

К работе с механизированным инструментом могут быть допущены лица, прошедшие производственное обучение и имеющие соответствующее удостоверение.

Ремонтировать, регулировать и настраивать механизированный инструмент можно только после его отключения и полной остановки.

Заключение

В заключение данной курсовой работы хотелось бы отметить, что в городе стало очень много государственных и частных предприятий по изготовлению филенчатых дверей. Некоторые из них делают такие превосходные двери из здоровой древесины.

Большинство потребителей предпочитают заказывать двери из древесины, а не из пластика, так как дерево – самый наилучший и экологически чистый материал для человека, и несмотря на дороговизну его все равно покупают.

Основную массу ввозимого леса доставляют из: г. Владимира, г. Суздаля, г. Новгорода.

Свой лес не используют, т.к. он с самого рождения «болен» (при спиле в сердцевине ствола образуются красные пятна, и у него очень большой уровень радиации).

Используемая литература

1. «Технология столярно-мебельного производства». С.С.Шумега.

2. «Конструирование столярно-мебельных изделий» П.Д. Бобиков

3. «Столярные работы» Л. Н. Крейндлин

Введение Благодаря высокой механической прочности, легко обрабатываемости, небольшой плотности, низкой теплопроводности, красивой текстуре древесину применяют для изготовления столярно-строительных изделий, мебели и товаров культурно-бытового наз

Невзирая на появление новых, более современных материалов, дверные полотна из дерева продолжают цениться и оставаться востребованными. Но наша задача – не перечислять преимущества деревянных створок, а рассказать, как самому сделать дверь из досок в домашних условиях. Надеемся, данное руководство поможет обойти единственный недостаток покупных изделий – высокую стоимость.

Выбираем конструкцию дверного полотна

При самостоятельном изготовлении и установке дверей стоит соблюдать принцип целесообразности. Например, входная створка делается крепкой и массивной, межкомнатная – более легкой и ажурной. То есть, выбор конструкции и расход пиломатериалов зависит от назначения изделия.

Существует 3 разновидности деревянных полотен:

Изготовленные из массива древесины (цельных досок).
Филенчатые двери собираются из отдельных деталей, вырезанных из досок. Ламели, скрепленные клеем, создают рельефный рисунок с разнонаправленными древесными волокнами.
Бюджетный вариант – щитовая конструкция. Представляет собой каркас из бруса, обитый любой подходящей отделкой – фанерой, ДВП, МДФ или тонким металлом. Во внутреннюю полость закладывается звукоизоляция.

Так выглядят дверные полотна из досок

Массивная створка, показанная выше на фото – это полотно из строганных в один размер досок, усиленное ребрами жесткости. В зависимости от места монтажа дверь можно украсить резными элементами, обшить вагонкой либо искусственно состарить и покрыть лаком.

Сфера применения массивных изделий довольно широкая – простейшие конструкции ставятся в сарай, погреб или . Если полотно украсить и утеплить надлежащим образом, дверь отлично встанет на входе в частный дом.

Стандартные филенчатые двери

Филенчатые створки применяются в качестве второй входной двери в квартиру, а также устанавливаются в межкомнатные проемы. В загородном доме глухое полотно можно поставить на входе в техническое помещение – котельную, кладовку либо спуск в подвал.

Справка. Существует комбинированная разновидность филенчатой конструкции, где из деревянного бруса формируется коробка, а вставки (филенки) делаются из МДФ либо пластиковых панелей, имитирующих древесные волокна. Другой вариант оформления – вставить прозрачное или матовое стекло.

Щитовые (каркасные) двери используются повсеместно, кроме входа в жилище. Конструкция отличается небольшим весом и простотой сборки. Преимущества щитовых полотен:

низкая цена;
возможность применения различной обивки – ДВП, тонкие плиты ОСБ, ламинат и железные листы;
в полость закладывается шумоизоляция либо делается скрытое утепление.

Заготовка пиломатериалов

Чтобы изготовить простую щитовую дверь своими руками, достаточно подыскать брус шириной 25-40 мм для сборки каркаса. Качество и порода древесины большой роли не играет – сгодится ель, сосна и прочие материалы, имеющиеся в хозяйстве. Здесь важно подобрать наружный декор - обшивку, скрывающую внешние дефекты каркаса.

Подбирая материалы на сборку филенчатой либо массивной двери, учтите несколько полезных рекомендаций:

Нужно знать форму и размеры будущей створки, определяемые по установленной дверной коробке.
Породу дерева берите в соответствии с выделенным бюджетом. Важный нюанс – древесина должна быть высушена, иначе самодельное полотно перекосится.
Проверьте кривизну досок, укладывая на ровную плоскость. Отбракуйте изделия, выгнутые дугой.
Толщина досок для межкомнатных створок – 25-30 мм, входных – 5-6 см.
Не забудьте продумать вариант отделки откосов – заготовить деревянные наличники или купить готовый комплект из пластика либо панелей МДФ.

Напоминание. Выбирая пиломатериал для заполнения арочных проемов, прибавляйте запас по длине досок на припиливание.

В процессе заготовки материалов позаботьтесь о покупке всей необходимой мелочевки:

дверные ручки, защелки и замки;
на входе с улицы желательно поставить доводчик либо простой ограничитель;
балконную дверь лучше снабдить шариковым фиксатором;
на притворы уличных и банных полотен понадобится наклеить уплотнитель;
чтобы закрывать или погреб, нужна щеколда либо стальные кольца под амбарный замок.

Вариант раздвижных створок для сарая или гаража

Типичное украшение распашных деревянных дверей – нанесение 2-3 слоев лака. Можно подобрать бесцветный состав или затемненный, чтобы сделать полотно «под старину». Обязательно купите любое антисептическое средство для первичной обработки древесины.

Делаем двери из массива

Нетрудно догадаться, что для работы потребуется набор столярных инструментов, приведенный на фото. Хорошим дополнением будет электрорубанок, ручной фрезер и механическая пила. Обязательно нужны измерительные приспособления – угольник, рулетка и уровень для проверки плоскости.

Из шпунтованных досок толщиной 5-6 см выйдет добротная входная деревянная дверь, собранная и облицованная своими руками. Но поскольку вырезать на торцах пиломатериала шипы и пазы в домашних условиях не всегда возможно, рассмотрим технологию изготовления дверей из обычных досок. Их объединение в цельную конструкцию производится с помощью трех поперечин трапециевидного сечения.

Поперечины забиваются в ответные пазы идентичной формы и служат надежными стопорами для всех элементов. Благодаря данной методике утопленные в пазы держатели получаются наполовину потайными и не выпирают из задней части полотна. К этим же деталям прикручиваются навесы для монтажа дверей.

Пошагово технология сборки выглядит так:

Совет. Чтобы доски не двигались в процессе работы, зафиксируйте их к столу струбцинами, проложив сверху деревянную планку.

Готовое полотно переверните лицом кверху и тщательно обработайте поверхность, добиваясь максимальной гладкости и отсутствия перепадов. Затем переходите к врезке замков, ручек и навесов. Оформление выполняйте на свое усмотрение – например, вырежьте фрезером необычный рисунок и покройте поверхности лаком. Заднюю часть можно обшить ДСП и обтянуть дермантином.

Технология сборки щитового полотна

Делать каркасные двери просто и выгодно – материалов расходуется немного, а дефекты деревянных элементов скроются наружной облицовкой. Причем внутренняя часть может реально складываться из неровных и потрескавшихся брусьев, главное, - четко выдержать размеры и сделать прочную раму.

Порядок изготовления щитовой двери выглядит так:

Дальнейшая облицовка производится по вашему желанию. Вагонку достаточно укрыть двумя слоями лака, фанеру стоит отделать ламинированным ДВП, пластиковыми панелями либо другим декоративным материалом. Как изготавливается простая щитовая дверь с утеплением пенопластом, смотрите в видеоролике:

Изготовление филенчатых створок

Сделать в домашних условиях полноценную филенчатую дверь довольно сложно. Поскольку элементы стыкуются с помощью пазов, шипов и различных вырезов, понадобится деревообрабатывающее оборудование – станок или циркулярная пила.

Чтобы удешевить сборку, сделайте чертеж упрощенной конструкции с двумя большими филенками и обратитесь к мастерам, располагающим необходимыми станками. Они вырежут из досок требуемые детали, а сборку вы произведете самостоятельно.

Технология похожа на изготовление каркасного полотна:

По окончании готовое полотно тщательно прошлифуйте и вскройте лаком. Если хотите затемнить (состарить) древесину, то операцию лучше выполнить перед установкой филенок. Так удастся избежать пропусков и светлых полос по углам. Процесс сборки простейшей филенчатой двери смотрите в очередном видео:

Заключение

Без опыта столярных работ и хорошего инструмента вам вряд ли удастся собрать безупречное изделие. Если дверь вышла с виду неказистой, не расстраивайтесь – незначительные дефекты легко скрыть с помощью облицовки. Важно соблюсти размеры и не допустить перекоса полотна – несколько раз проверить длину диагоналей в процессе изготовления рамы. Не забудьте обработать древесину антисептиком – это продлит срок службы изделия.

Изготовления деревянных окон своими руками на фото

Окна должны быть герметичными и зимой надежно защищать помещение от сырости, ветра и пр. Поэтому все щели и отверстия в окнах необходимо тщательно заделывать. Если будут установлены самодельные окна, где стекла крепятся к рамам гвоздями, их следует загерметизировать с помощью замазки, так же как и все щели между рамой и створками окна - так деревянные окна прослужат дольше. Кроме того, надежная гидроизоляция защитит все строение от сырости и разрушения.

Чтобы предупредить запотевание окон, рамы нужно плотно подогнать к переплетам, при этом размеры стекол должны строго соответствовать размерам рам.

В условиях суровых зим лучше применять двойное или даже тройное остекление. Стеклопакеты должны быть очень герметичными, а на летнее время для хорошего проветривания их можно будет просто отрывать полностью или использовать форточки.

Что касается входной двери, она обязательно должна открываться наружу. Это общее требование ко всем помещениям в плане пожарной безопасности. Входная дверь может быть с любой стороны, но лучше, чтобы она располагалась напротив мангала или печи - так удобнее будет заносить дрова или уголь и следить за топкой.

Дверь, как и окна, должна быть плотно, без щелей пригнана к дверной коробке. Чтобы дверь не заедало в коробке при открывании, нужно снабдить ее специальными накладными уплотнителями.

Работа по изготовлению деревянных окон своими руками требует точности и аккуратности. Оконный профиль имеет довольно сложную конфигурацию, поэтому все его детали должны изготавливаться с точным соблюдением размеров, в противном случае окно будет негерметичным.

В домашних условиях можно сделать простой вариант окна. Для изготовления деревянных окон потребуются сращенные доски, а чтобы в процессе эксплуатации избежать коробления и деформации окна, они должны быть хорошо просушены. В первую очередь изготавливается оконная коробка, которая крепится в оконном проеме, и затем к ней прикрепляется оконная рама с уже вставленными стеклами.

Для изготовления оконной коробки потребуются деревянные бруски 5 X 15 см, для рамы - бруски 5 х 5 см. Размеры коробки и рамы зависят от выбранных размеров оконного проема. Далее представлена технология изготовления деревянных окон, которая позволит быстро и без труда освоить данный производственный процесс.

При изготовлении коробки нужно выбрать на бруске паз, при этом его торец должен приобрести форму буквы «Г». Для доски размером 5 х 15 см длина паза должна составлять 13 см, а глубина - 1,5 см. В результате выбирания паза должен получиться гребень, который и позволит окну плотно закрываться. Далее из досок с пазом выпиливаются 4 детали для оконной коробки с соблюдением точных размеров. Эти части скрепляются между собой с помощью шипового соединения «ласточкин хвост».

Для придания соединению большей жесткости можно в его торце просверлить отверстие и вставить в него деревянный штифт, предварительно покрытый клеем. Еще более упрочат крепление металлические оконные уголки на торцах коробки.

Затем по той же схеме, что и коробка, изготавливается оконная рама. Здесь, чтобы соединение было более надежным, потребуются штифт и уголок. Поскольку оконная рама является подвижным элементом и будет постоянно закрываться и открываться, она должна быть особенно прочной.

При изготовлении оконной рамы важно уделить особое внимание торцевой части бруска. Для этого в его нижней части нужно сделать паз шириной 2 см и глубиной 1,5 см, который будет являться ответным по отношению к оконной коробке. В зависимости от количества вставляемых в раму стекол верхних пазов может быть 1-2. Для бруска 5 X 5 см ширина верхних пазов должна быть 1,4 см, а глубина - 1 см. В этом случае понадобится штапик сечением 1 X 1 см при толщине стекла 0,4 см.

Профиль для оконной рамы изготавливается с помощью электрорубанка или ручной фрезы. Его нужно распилить на части для монтажа рамы, размеры которой должны учитывать зазор в 1-2 мм между рамой и коробкой.

Посмотрите видео изготовления деревянного окна, чтобы стали понятны все этапы сборки данной конструкции:

На заметку!

Готовые детали конструкции соединяются между собой на шип, после чего с помощью штапиков крепится стекло, к раме и на коробку привинчиваются петли. Все деревянные детали окна нужно предварительно обработать антисептиком, а когда оно смонтировано, покрыть лаком или краской и дать высохнуть.

Технологический процесс и технология изготовления филенчатой двери своими руками (пошаговое видео)

Деревянные двери бывают филенчатые, щитовые, со шпонками и целиковые (из массива древесины). Самый простой вариант деревянной двери - со шпонками - может сделать любой новичок, не имеющий навыков в работе с деревом. Изготовление филенчатых дверей своими руками является первичным навыком любого, кто занимается дачным строительством.

Такая дверь составляется из досок, которые скрепляются между собой шпонками - поперечными брусками, которые можно располагать в конструкции горизонтально или в виде буквы «Z». Чтобы сделать дверь более прочной, в ее полотне делаются пазы в четверть или полдоски, в которых также устанавливаются шпонки. Двери подобного типа часто устанавливаются в различных подсобных помещениях, в том числе и в закрытых летних кухнях. Они достаточно прочны и надежны, и в то же время сделать их своими руками не так уж и сложно.

Технология изготовления филенчатых дверей говорит о том, что они делаются из каркаса и нашитых на него планок-филенок, которые крепятся между собой и с каркасом системой соединения «шип - паз». Каркас обычно изготавливается из древесины, а филенки можно сделать из древесины, стекла и пр. Поскольку дверь будет входная, а значит, должна защищать помещение от неблагоприятных погодных факторов, стекло, так же как и другие материалы, должно быть ударопрочным, стойким к механическому воздействию и атмосферным явлениям.

Для изготовления щитовых дверей используется не только древесина, но и плиты - древесностружечные, древесноволокнистые, МДФ. Вырезанные по заданным размерам плиты потом просто обшиваются по периметру деревянными планками для усиления конструкции двери и утепления. Помимо этого основу листа с планками можно обшить сверху фанерой, а затем отделать шпоном.

Щитовая дверь может быть изготовлена на основе каркаса из брусьев. Для большей жесткости конструкции каркас необходимо усилить тремя поперечными ребрами, после чего заполнить пустоты мелкоячеистым материалом из бумажных или картонных сот. Готовая дверь дополнительно обшивается фанерой и шпоном.

Дороже всего двери, изготовленные из массива, т. е. цельного куска древесины. Технологическая сложность заключается в том, что для изготовления дверей со стандартной шириной 90 см нужно иметь дерево со стволом не меньшего диаметра. Поскольку это не всегда возможно, и стоимость материала достаточно высока.

Чтобы сделать стоимость дверей более «демократичной», в современной мебельной индустрии применяется способ их изготовления из массива на основе склеенного материала. В этом случае не только цена становится более доступной, но и двери - более практичными. Для изготовления данного материала используется древесина бука, вишни, дуба, ореха, ясеня и др. Правда, для изготовления таких дверей требуется применение высоких технологий, что возможно только в заводских условиях.

Технологический процесс изготовления филенчатой двери позволяет производить необходимое количество единиц продукции в кустарных условиях. Это довольно простая в изготовлении дверь, которую вполне можно смастерить собственными руками для «самодельной» летней кухни. В качестве примера будет рассмотрена дверь, утепленная с одной стороны. Можно будет дополнительно заняться ее дизайнерским оформлением, и тогда помимо основной функции она будет выполнять еще и декоративную, особенно если оформление двери и кухни будет выдержано в едином стиле.

При стандартном размере дверной коробки 200 х 90 см размеры дверного полотна составляют 192 х 82 см. Для изготовления двери потребуются доски 5 х 11 см, а также 5 филенок из цельного дерева или клееного массива. Первый шаг - изготовление каркаса двери. Для этого нужно отпилить две боковины длиной 192 см и две поперечины по 72 см с учетом 5-6 см под соединение «шип - паз» при выборе ширины боковин. На заготовках необходимо вырезать пазы и шипы и, соединив на них готовые детали, собрать каркас.

Для усиления прочности конструкции двери в вертикальных боковинах нужно просверлить отверстия под шканты, которые должны проходить через шипы поперечин. Затем на полотне каркаса необходимо с помощью фрезы вырезать пазы под монтаж филенок и сделать сами филенки, желательно из цельных кусков дерева, чтобы лицевая сторона двери выглядела более привлекательно. Готовые филенки вставляются в каркас двери так, чтобы с обратной стороны они были заподлицо с ним. Это важно, потому что с этой стороны дверь будет обшита листом ДВП, который должен плотно прилегать к дверному полотну. Лист ДВП можно прибить к двери гвоздями или привинтить саморезами.

Посмотрите изготовление филенчатых дверей на видео, где представлены все производственные операции:

Когда все детали дверного блока готовы, можно приступить к его сборке. Вначале в дверной проем устанавливается деревянная коробка и наглухо прибивается или привинчивается к его боковым сторонам. Затем на одной из боковых поверхностей коробки выбираются плоские пазы того же размера, что и петли, глубина которых равна толщине петель. Петли вкладываются в эти пазы и привинчиваются саморезами, а на них навешивается дверь. В коробке также нужно выбрать паз под защелку замка, а на двери установить замок и ручку. Это необходимо делать очень аккуратно, чтобы дверь не заедало и она свободно закрывалась и открывалась. В последнюю очередь дверь нужно покрасить или покрыть прозрачным лаком в 2-3 слоя, чтобы подчеркнуть фактуру дерева и защитить древесину от влаги, перепадов температуры, поражения грибком, насекомых и пр.

Сделать изготовление филенчатых дверей простым пошаговое видео поможет только в том случае, если его внимательно изучить и разобрать по всем этапам:

Советы мастера

Напольное покрытие в кухне обязательно должно быть нескользким. Это может быть деревянный пол из досок толщиной 20-30 мм, покрытых лаком или краской, представляющий собой прекрасную альтернативу паркету. Если же такой пол не устраивает, поверх досок можно настелить линолеум с рисунком, имитирующим, например, мраморную плитку или ценные породы дерева.

Не менее интересно будут выглядеть в оформлении летней кухни практичные нескользкая напольная плитка с высоким коэффициентом трения или специальный натуральный камень для пола. Поскольку на кухне достаточно велика вероятность случайно поскользнуться и получить травму из-за пролитой в процессе приготовления пищи воды или жира, можно использовать специальную плитку с противоскользящей мелкозернистой поверхностью или резиновую плитку, имеющую приятную шероховатую и упругую поверхность, исключающую такую возможность. Такой же плиткой можно выложить дорожку от дома к кухне и вообще все дорожки на участке.

КАТЕГОРИИ