Как сделать арбалет своими руками в домашних условиях. Как сделать мощный арбалет в домашних условиях Чертежи арбалетов с размерами своими

Арбалет является древним метательным оружием, которое изобрели римляне. По своим характеристикам он похож на лук.

В настоящее время арбалет не применяется ни в одной армии мира, продается в оружейных магазинах в качестве эксклюзивного раритета, стоимость которого иногда превышает тысячу долларов. Поэтому такие изделия очень часто являются декорациями.

Однако можно своими руками сделать имитацию такого оружия, которое станет прекрасной экипировкой для любого мальчишки. Кроме того, игрушечный арбалет можно сделать практически из любых подручных материалов. Также не стоит забывать о мерах безопасности, так как данное изделие хоть и не является профессиональным, может нанести значительные увечья человеку.

Самодельный арбалет из дерева

Для того чтобы собственноручно собрать арбалет, необходимо изготовить каждую его деталь в отдельности:

Заключительным этапом в изготовлении арбалета является натягивание тетивы, которое должно быть оптимальным. Если натяжение будет слабое, то дальность полета стрелы будет минимальной, а если слишком большое, есть риск деформировать или поломать дуги арбалета.

Мини-арбалеты из других подручных материалов

Если арбалет из дерева является более профессиональным изделием и может использоваться в спортивных целях как взрослыми, так и подростками, то арбалеты, сделанные из бумаги, карандашей или конструктора «лего», предназначаются для детей от семи до двенадцати лет.

Также не стоит забывать, что изделия, произведенные из, казалось бы, безопасных материалов, при неправильном обращении тоже могут причинить вред здоровью.

Поэтому игры с такими самодельными предметами должны проходить под присмотром взрослых.

Метательное оружие из бумаги

Чтобы собрать такую игрушку своими руками, нужно позаботиться о наличии следующих материалов и инструментов:

пятнадцать листов бумаги (формат А4);
три деревянных палочки (можно от мороженого);
нитка для тетивы, лучше всего капроновая;
карандаш;
канцелярский нож или ножницы;
скотч.

Пошаговая инструкция изготовления бумажного арбалета имеет следующий вид:

Такой арбалет можно оснастить прицелом, спусковым крючком и направляющими для стрел.

Из карандашей

Для изготовления такого арбалета понадобится:

четыре карандаша;
семь резинок для денег;
одна шариковая ручка;
скотч.

Для изготовления такого «карандашного» оружия необходимо выполнить следующие действия:

Резинками плотно связать между собой по два карандаша - получится два элемента арбалета.
Дальше перпендикулярно соединить эти два элемента между собой.
Сверху на карандаши примотать футляр от ручки. Это будет направляющая для стрелы.
В качестве тетивы используются все те же резинки, которые крепятся по бокам дуг и соединяются между собой скотчем или ниткой.

В качестве стрелы можно использовать стержень от ручки.

Из конструктора «Лего»

Чтобы сделать лего-арбалет, первым делом необходимо приобрести такой конструктор, который продается практически в любом магазине детских товаров. После того как конструктор куплен, можно приступать к его сборке, которая осуществляется согласно вложенной инструкции.

Стоит учитывать, что комплектация конструктора бывает разной, а поэтому собранные арбалеты могут отличаться друг от друга размерами и принципом действия.

Когда арбалет собран, необходимо переходить к изготовлению стрел, которые должны бать в первую очередь прочными и надежными. Для этого нужно соблюсти следующие нюансы:

правильно выбрать материал. В данном случае лучше всего использовать хорошо просушенную древесину сосны, березы или ели;
избегать сучковатости на заготовках для стрел;
волокна древесины должны быть расположены по длине будущего изделия;
если заготовка неровная, ее можно попробовать выровнять, для этого ее нужно предварительно «нагреть» над огнем;
обязательно делать оперение, которое придает стреле стабильный и точный полет;
для оперения рекомендуется использовать крыльевые перья гуся, глухаря, индейки или других крупных птиц;
очень важно, чтобы на одной стреле были перья из одного крыла (правого или левого);
в качестве наконечника можно использовать металлическую пластину или гвоздь, а можно обойтись и без него. Но для этого нужно аккуратно застругать конец стрелы (по типу заточки карандаша);
для хранения и транспортировки стрел нужно использовать колчан, который можно купить в специализированном магазине или сделать самостоятельно;
хранить стрелы нужно в вертикальном положении в местах с умеренной влажностью, в противном случае изделия будут деформироваться.

Чтобы сделать надежный арбалет самостоятельно, мало огромного желания и трудолюбия. Нужно еще обрести необходимую базу знаний, техническую и материальную базу. Можно конечно схватить кусок дерева и автомобильную рессору, и начать с упорством маньяка пилить, строгать, точить и сверлить, приблизительно ориентируясь на найденные рисунки конструкции арбалета. Но в результате может оказаться, что ваш арбалет слишком тяжел, неудобен и вообще у вас получилось не, то о чем вы мечтали и воображали.

Что же делать? Во-первых, нужно точно определиться, какой именно арбалет вы хотите изготовить. Ведь разновидностей данного метательного оружия огромное количество и в каждой есть какие-то свои технические особенности.

Во-вторых, нужно точно знать свои возможности в плане оборудования, с помощью которого вы будете делать каждую деталь арбалета. И, в-третьих, хорошенько подумайте, где и какой материал вы будете брать для изготовления той или иной конструкции арбалета.

Что же давайте начнем с пополнения наших знаний об арбалетах и их разновидностях. Для начала посмотрим общее устройство арбалета.

Как правило, любой арбалет состоит из следующих частей и механизмов:

ложе и направляющие арбалета;
лук и плечи;
спусковой механизм;
прицельное приспособление;
устройства натяжения;
тетива;
стрелы (болты).

Теперь давайте немного коснемся классификации арбалетов. Все арбалеты классифицируется по нескольким критериям.

Классификация по силе натяжения плечей арбалета:

Сила натяжения до 20 килограмм. Эти арбалеты чаще всего используются для отдыха и развлечения. Дальность прицельной стрельбы не очень велика и достигает 15-20 метров.
Арбалеты с силой натяжения от 20 до 55 килограмм позволяют взвести спусковой механизм с использованием мускульной силы, без каких либо дополнительных устройств. У них прицельная дальность составляет уже 60-70 метров.
Арбалеты с силой натяжения свыше 55 килограмм считаются уже серьезным оружием и требуют для натяжения тетивы специальные устройства взвода.

Классификация по типу применяемого лука.

Монолук - может быть однородным, изготовленным из стеклопластика или стали, а также составным с использованием определенных пород дерева.
Плечи плюс колодка - в этом случае для крепления плечей лука делается промежуточное приспособление - колодка. Такой арбалет довольно удобен при транспортировке, так как легко разбирается.

Классификация по типу используемых плечей.

Могут быть блочные - с использованием эксцентриков и роликов, а также имеющие одну основную и две дополнительные тетивы.
Классические - S образный лучный тип изгиба.
Прямые - в не согнутом положении плечи составляют прямой отрезок.

Классификация по применяемому ложу арбалета.

Классическое ложе винтовочного типа, имеет цельный приклад, цевье и шейку.
Спортивное ложе с пистолетной рукояткой и прорезью в прикладе
Ложе старинного типа, сделанное по образу средневековых арбалетов.

Классификация по методу натяжения.

Мускульный способ натяжения - имеет стремя, систему рычагов или специальный крюк.
Так называемая «козья нога» - это специальный одноплечевой рычаг.
Блочное натяжение с несколькими роликами.
Ворот - это приспособление имеет зубчатую рейку и червячную передачу

Теперь, когда мы получили кое-какое представление об устройстве арбалетов, можно подумать какая конструкция подойдет для вас, учитывая ваши технические возможности. То есть - есть ли у вас возможность использовать метало и деревообрабатывающие станки. Поверьте, имея на руках лишь рубанок, дрель и ножовку по металлу, вы не сможете сделать настоящий качественный арбалет. Некоторые детали может изготовить лишь грамотный токарь. Даже имея на руках подробные чертежи арбалета, вам придется применить максимум усилий, выдумки, и сообразительности, чтобы сделать все красиво и технически грамотно.

Начнем изготовление арбалета с ложа. Для начала подберем подходящую древесину. Нам нужна такая порода дерева, которая бы не коробилась, не кололась и будет достаточно вязкая. Этим параметрам вполне отвечает такие породы, как бук, ясень, орех или береза.

Доска толщиной в 30 см. вполне подойдет в качестве исходного материала для ложа. Теперь нужно определиться с размерами ложа. На рисунке ниже показано, как определить его размер под свои физические параметры.

Где:

А - это основные ваши физические размеры.

L - Длина от локтевого изгиба до ногтя указательного пальца.
H3 - высота от ключицы до зрачка.
B2 - ширина грудной клетки от одной подмышечной части тела до другой.

Б - размеры будущего ложа.

Lп - это длина ложи, она измеряется от передней части спускового крючка, до пятки приклада. (на 5-15 мм длиннее, чем до середины затылочной части приклада)
Lпс - длина от спускового крючка до середины затылочной части приклада. (расстояние L)
Lн - длина ложа от спускового крючка до носка приклада. (0+-15 мм длиннее или короче расстояния до середины затылочной части приклада, зависит от полноты грудной клетки)
а - расстояние отгиба ложа к низу спереди приклада.
о - расстояние отгиба ложа к низу до пятки приклада. (Размеры «а» и «о» делайте в зависимости от расстояния Н3)

В - отвод ложа и его изменение в сторону, которые зависят от ширины грудной клетки (В2)

Оп - расстояние отвода ложа к пяточной части приклада.
Он - расстояние отвода ложа к носочной части приклада.

Ложе измеряется от начала спускового крючка до различных точек находящихся на затыльной части приклада. Чтобы подогнать ложе по размеру своего тела используйте рисунок выше. Но средние значения размеров таковы:

От начала спускового крючка до пятки - 360-365 мм.
От крючка до носка приклада (Lн) расстояние составляет - 368-372мм.
До средней точки, находящейся на затылочной плоскости (L1) - 356-360мм.
«а» - 40-45 мм. «б» - 55-60мм.

Ориентируясь на эту таблицу и сделав замеры собственного тела, вы сможете подобрать оптимальные размеры ложа для арбалета, которое будет идеально вам подходить. Сложно? Ничего страшного, как говорится «тяжело в учении, легко в применении»

Далее можно приступите к непосредственному изготовлению самого ложа. Рекомендуется сначала вырезать из бумаги шаблон, начертив на ней ложе по размерам, которые вы замерили и определили с помощью таблицы. можно легко найти в интернете.

О том, как пошагово изготовить ложе арбалета, спусковой механизм и плечи, мы поговорим в других статьях. Здесь же наша задача научится определять необходимые для вас размеры частей арбалета и материал, из которого они будут изготавливаться.

Теперь посмотрим с чего нам начать изготовление плечей арбалета. А начать нужно как всегда с выбора материала, из которого мы будем делать плечи. Я думаю, вы уже определились, какой арбалет вы будете делать: с составным луком, или монолуком.

Материал для изготовления плечей может быть следующим:

Используем плечи от спортивного лука, если таковой имеется в вашем распоряжении. Можете посетить какие либо спортивные секции, там списанные луки можно выпросить бесплатно, один черт подлежат уничтожению. Их, правда, можно использовать для слабых арбалетов с силой натяжения от 17 до 20 кг.
Текстолит, либо стеклотекстолит - найти можно в строительных магазинах. Сила натяжения тоже невелика до 20 кг. Обычно используется для создания арбалетов в игровых целях.
Автомобильная рессора - поройтесь у себя в гараже, гараже соседей или технических свалках.
Алюминий, титан, сталь - ищем тоже в строительных магазинах.
Стеклопластик, углепластик и различные композитные материалы - опять же трясем магазины стройматериалов.

Наиболее качественные плечи арбалета получаются из стеклопластика и композитных материалов. Ниже размещен чертеж с размерами плечей из стеклопластика с натяжением до 40 кг.

Автомобильную рессору, можно использовать для изготовления монолука. Тетива к нему крепится либо с помощью колесиков, либо натягивается на трезубец.

Монолук с креплением тетивы с помощью роликов.

Это история про изготовление арбалета своими руками в домашних условиях. Первое желание сделать арбалет самому возникло неожиданно, при просмотре фильма по телевизору. До сих пор не понимаю, что меня так привлекло в этом оружии. Какой-то переключатель просто повернулся в моём мозгу, и помимо чистой, преданной любви к лучной стрельбе, прибавилось ещё и страстное влечение к арбалетам.

Кстати, я помню как тот фильм назывался: «Побег невозможен», – фантастический боевик, записанный на видеокассету, в «неподражаемом» переводе Леонида Володарского. На дворе стоял 1996 год.

Первое приятное впечатление от открытия такой увлекательной темы, как арбалет и всего, что с ним связано, без всякого промежуточного этапа переросло во мне в неудержимый фанатизм. Арбалет иметь хотелось до зубовной боли. Такой же, как например Barnett Coomando из фильмов с Чаком Норрисом.

Кто постарше, те помнят, что в 90-е годы оружейный рынок нашей страны находился ещё в зачаточном состоянии, и о таком изобилии луков и арбалетов, как сегодня, не могло быть и речи.

В оружейных или охотничьих магазинах начала 90-х арбалет если и появлялся, то только в единичных экземплярах. Да и то в основном из разряда импортного дешёвого ширпотреба, который закупали за копейки. Зато продавались они, зачастую, просто за бешеные деньги по меркам того времени. И единственным логичным решением тогда было взять, и начать делать себе арбалет собственноручно.

Здесь стоит пояснить: мне несказанно повезло, что на тот момент я работал в должности слесаря-инструментальщика на местном металлургическом заводе. То есть у меня с самого начала был доступ и к материалам, и к оборудованию.

Но это лишь полдела. Самый важный вопрос был – где брать информацию? Откуда узнать, как арбалет сконструирован? Какие у него там внутри детальки? Где взять чертежи арбалета и как его потом собрать. Интернета-то ещё не было.

В результате мне удалось кое-что узнать путём расспросов, что-то додумал сам, где-то удалось прочитать или увидеть картинку по интересующей меня теме. Информацию собирать приходилось порой буквально по газетным вырезкам.

Наконец счастливый момент настал, и я принялся за создание опытного образца.

Как изготовить арбалет.

Визуально я ориентировался на арбалет фирмы «Снайп». Существовала тогда какое-то время такая компания по производству арбалетов, в Санкт-Петербурге, по-моему. Фото их арбалета я вырезал из оружейного журнала 1992 года выпуска. Я не смог найти про них информации сегодня, но на тот арбалет подозрительно похож интерлоперский АК-47, появившийся значительно позже.

Направляющая моего арбалета состояла из двух частей, соединённых друг с другом сваркой (всё серьёзно, настоящий хардкор). Одна из частей являлась коробкой спускового механизма, сверху привинчивалась планка с фрезерованным ласточкиным хвостом. Я планировал сразу ставить оптику и на открытые прицельные приспособления не рассчитывал. Планка прикрывала детали механизма, на ней же крепилась пружинистая пластинка, вырезанная из куска старой линейки, которая прижимает стрелу к жёлобу на направляющей.

Вот почти точно так же выглядел тот, мой первый самодельный арбалет. Единственное, у него не было рычажного взвода. Да и приклад не имел таких изящных форм, нижняя часть была прямой. А так очень похоже.

Плечи планировал делать раздельные и съёмные – я перед этим насмотрелся на спортивные арбалеты в одном оружейном журнале, который принёс товарищ по цеху, прознав о моей заботе.

Колодку под них мне отфрезеровали на станке, задумка была сделать так, что бы она крепилась к направляющей винтом, наподобие, как сегодня крепятся колодки в сборе с плечами у арбалетов «Экскалибур» . Но я по молодости накосячил со сверловкой, и колодку пришлось-таки приварить. Съёмными остались только сами плечи.

Как я их городил – другого слова и не подобрать, вообще отдельная история.

Вопрос первый: из чего делать плечи? На тот момент ответ напрашивался сам собой. И я отправился туда, где у нас на заводе резали металлолом, искать рессору. А что прикажете делать – никакого другого материала для гибких элементов я тогда в принципе подобрать не мог.

Рессору я, конечно же, нашёл и работа закипела.

Изготовление арбалета своими руками

Это я сейчас понимаю, что нарушил тогда все мыслимые и немыслимые техпроцессы и принципы. На тот момент же мне было без разницы, я был молод и полон творческой энергии.

Рессору я нашёл от трактора, резаком от неё отрезали кусок примерно 400мм длиной. Далее: нужно было получить из одного куска шириной примерно 50-55мм два куска поуже.

Я ничего лучше не придумал, как пойти на гильотиновые ножницы для рубки металла и располовинить пластину на них. Одна половинка получилась ровной, другую же загнуло винтом. Про какие-то там микротрещины, полученные при грубой рубке, и прочую подобную муть я на тот момент даже и не помышлял.

Вернувшись к себе на участок, я зажал «винтовую» половину рессоры в тиски и выпрямил с помощью несложных манипуляций. В тех же тисках я предал форму плечам, отогнув концы наружу и чуть согнув пластины. Получились два одинаковых плеча с двунаправленным плавным изгибом. Ну, почти одинаковых.

Я понимал, что диапазон изгиба арбалетных плеч и работа рессоры при езде транспорта заметно отличаются, и половинки-плечи придётся перекаливать заново. Благо, в нашем цехе была хорошо оборудованная термичка с грамотным термистом. Он-то мне и поведал, как правильно закалить пружинную сталь.

Забегая вперёд скажу, что вскоре, повторяя ту же самую технологию, мне пришлось делать второй комплект плеч. Это получилось потому, что два молодых балбеса – я и мой товарищ, решили установить тетиву, уперев одно плечо в скамейку и сверху нажимая на другое. Создался рычаг, идущий на излом и нижнее плечо сломалось возле винта крепления.

Второй комплект плеч сделал уже быстрее, учитывая предыдущий опыт. По усилию натяжения плечи получились где-то 60-65кг, при рабочем ходе тетивы 250мм. Ширина плеч была 720мм.

Малый рабочий ход обусловлен особенностью стальных плеч, не обладающих такой же, как у фиберглассовых гибкостью при схожих размерах. А делать широченную дугу ради незначительного увеличения хода тетивы я не захотел.

На стальную направляющую сверху наклеил стеклопластиковую пластину с полукруглым желобком, по которой должна была скользить тетива и двигаться болт. Я совершенно не учёл тогда, что от того, что тетива легла на направляющую с большим перегибом. Трение получилось довольно сильным и скоро стеклопластик начал истираться, топорщась волокнами.

Скоба, на которую ставят ногу, что бы взвести арбалет, получилась немного маловата и позволяла вставлять только носок ботинка. Но со временем я приноровился это делать.

Стальные части арбалета были закончены, на очереди стояло изготовление ложи. Из древесины, подходящей для этого дела, мне доступны были лишь дуб, ясень и берёза. Выбор пал на ясень. Он имел более приятную текстуру, нежели просто белое дерево берёзы. Дуб же был попросту тяжеловат.

Народное творчество самодельщиков-арбалетчиков

Приклад и цевьё по задумке должны были быть раздельными. Цевьё я сделал в форме сильно вытянутой трапеции, более широкая часть находилась как раз под ладонью, дальше оно плавно сужалась по ширине и высоте. Край цевья был скошен для придания ему более изящной формы.

Приклад получился на вид широким, с прямой нижней частью и большим отверстием в том месте, где проходит большой палец. Удерживать арбалет и целиться было удобно. Цевьё крепилось довольно забавно: в дереве был профрезерован паз, в котором утопала направляющая практически полностью. Не мудрствуя лукаво, я взял, да и приклеил на эпоксидку цевьё и пластину с желобком прямо к направляющей – мне почему-то не хотелось, что бы в нижней части цевья были отверстия и виднелись головки винтов. Казалось, что будет неэстетично.

После того, как все металлические части были собраны, цевьё приклеено и установлен приклад – он крепился на два винта к стойке прицела снизу встал очередной вопрос: «Где брать подходящие нити для тетивы?». Все советы использовать капроновую нитку или, как говорили некоторые «особо одарённые», рыболовную леску, я отмёл сразу.

Выручил меня, причём совершенно случайно, мой отчим. Он разбирал старый хлам в гараже, и выудил откуда-то большой моток тонкой верёвки, кручёной из непонятно каких ниток. Верёвка от усилия не растягивалась, и после нескольких опытов я накрутил из неё тетиву на арбалет.

Бывают и блочные самодельные конструкции

Чуть не забыл вам рассказать, как был устроен спусковой механизм на том арбалете. Получился он, как не странно, у меня прочным, надёжным в работе и состоящим всего из трёх деталей и двух пружин.

Зацеп, фиксирующий тетиву во взведённом состоянии, или по-народному «орех», был изготовлен в виде шайбы толщиной 10мм. Паз для прохода тетивы и выступ, в который встаёт фиксирующее замок шептало, проделаны с помощью напильников разного калибра. «Орех» был однозубый и болт своей задней частью в тетиву не упирался.

Желая втиснуть спусковой механизм в невеликие габариты его коробки, я увлёкся и немного неверно распределил длину плеч шептала относительно центра вращения его оси. Это сыграло со мной злую шутку и спуск получился малость жестковат.

В процессе выстрела «орех» проворачивался, увлекаемый тетивой. После чего ударялся о переднюю стенку коробки и весело отскакивал обратно, где и стопорился. Перед взведением его всякий раз нужно было опускать вручную, что бы дать возможность пройти тетиве и провернуть «орех» в положение, где тот фиксировался шепталом. Найти техническое решение, что бы зацеп оставался в опущенном положении после выстрела, я тогда не смог. Поломал-поломал голову, но так ничего путного не придумал. После чего забил на это дело и оставил всё как есть.

Последним штрихом в создании этого арбалета стала установка прицела. В то время в оружейные магазины стали активно завозить пневматику и разные полезные штуки к ней. Типа недорогих оптических прицелов, например. Вот один такой я и купил. Взял простенький четырёхкратный прицел с окуляром диаметром 25мм. Вскоре он был установлен на арбалет.

Долгожданный момент первых испытаний становился всё ближе, оставалось изготовить болты – и можно стрелять.

Арбалет в домашних условиях: подготовка к стрельбе.

Алюминиевых трубок с тонкой стенкой было не найти и мне пришлось остановить свой выбор на деревянных древках. За этим делом я снова обратился туда, где мне подогнали древесину для приклада – в Модельный цех. Подошёл всё тот же ясень, чья плотная, но не очень тяжёлая древесина годилась как нельзя лучше.

Древки мне выточил на токарном станке по дереву знакомый товарищ, конусные наконечники так же вышли из-под резца токаря, только уже по металлу.

Я покрасил болты в ядовито-красный цвет – что бы потерять сложнее было, да ещё сверху покрыл лаком. Наконечники, которых мне наточили аж целых десять штук, получились несколько разной формы, но зато почти одинаковой длины – и то радость. Я стал их перебирать и в результате отобрал более-менее одинаковые. Получилось две группы наконечников, шесть в одной и четыре в другой.

Насадил наконечники на древки, закрепив их клеем «Момент». На очереди было оперение, которое непонятно было, из чего делать. Выручил книжный магазин – там я увидел, а позже купил такие тоненькие разноцветные папки, в которые вкладывались листочки бумаги. Их обложки были из плотного целлофана, который хорошо держал форму. Вот они-то и пошли на оперение болтов к моему арбалету.

Технологию изготовления я изобрёл довольно быстро: вырезав из картонки шаблон пера, я обвёл его ручкой, приложив к обложкам папок, и обыкновенными ножницами нарезал их в необходимом количестве.

Как вы наверняка знаете, у фирменных перьев для лучных и арбалетных стрел есть посадочное место в виде смотрящих в стороны краешков, за которые перо приклеивается к древку стрелы.

Я обошёл этот момент довольно интересным образом. Начать с того, что пёрышки я нарезал в двойном комплекте. Из двух тоненьких половинок склеивалось одно перо потолще. Перед склейкой я одинаково отчертил краешки половинок, а после попросту отогнул их в разные стороны. Получились посадочные места, почти такие же, как у фабричных резиновых перьев. Осталось лишь приклеить их на древки болтов, что я, собственно, и проделал. Перьев на каждом болте было по два, ведь на направляющей сверху был полукруглый желобок. До того, что бы проделать глубокий паз, по которому проходит нижнее перо, когда их три, я тогда ещё технически не дорос.

Итак, испытания! Всё происходило в лесу, мишенью служила картонная коробка, набитая старыми тряпками и прислонённая к толстой сосне. Первым же выстрелом я загнал болт в дерево чуть ниже коробки. Попытка вытащить его закончилась тем, что в руке у меня осталось древко, а наконечник глубоко засел в стволе. Расковыривать дерево, что бы его оттуда извлечь, я не стал и оставил всё как есть.

Арбалет показал себя с хорошей стороны, стрелял резко, стальные плечи распрямлялись с хорошей скоростью, посылая болты в мишень. Замок работал исправно, без поломок и перебоев, разве что спуск был чутка жестковат. Тетиву взводил в перчатках – та очень «душевно» резала пальцы, а про шнур-натяжитель и то, как он устроен, я тогда ещё ничего не знал.

В итоге целых, не поломанных болтов, у меня после первых стрельб осталось всего три.

Тот арбалет пробыл у меня ещё какое-то время, радуя глаз и грея душу. Но я двигался дальше, работая над созданием следующего, более совершенного образца, и он был отдан во владение моему товарищу, разделявшему тогда моё увлечение.

Про то, какими же получились мои следующие самоделки, вы узнаете уже из другой статьи. А пока приведем пример интересного видео арбалета, сделанного в домашних условиях такими же энтузиастами.

Видео стрельбы из арбалета, сделанного своими руками.

Ну, что же, поиски на просторах интернета дали свои результаты. Я наконец-то нашел нормальные чертежи с соблюдением ГОСТ.

При наличии доступного материала и кое-какого оборудования, несложно будет изготовить настоящий (или почти настоящий) .

В конце страницы размещена фотография самодельного арбалета , изготовленного по этим чертежам из подручных материалов.

Естественно покупного арбалета он не заменит, (все-таки качество сборки и структура материала в заводском исполнении не в пример выше) но пострелять по

Итак, перед вами общая схема самодельного арбалета.

Из чего состоит данный вид арбалета:

Ложе, плечи, приклад, спусковой механизм, прицельное приспособление, система блоков.

Ложе лучше всего изготавливать из натурального дерева твердых пород, цельного либо клееного бруса. Размер подбирайте по своему усмотрению, но

Плечи и колоды у арбалета

Если есть ложе от стрелкового оружия, то это было бы идеальным решением, но можно попробовать выстрогать «Буратино» и самому.

Блочная конструкция арбалета облегчает взвод тетивы, но отлично сохраняет мощность и позволяет носить его во взведенном состоянии длительное время.

Обработка направляющей стрелы должна быть выполнена особенно четко. Линии обязательно должны быть гладкие и прямые. От этого зависит точность и

дальность полета стрелы. Лучше всего делать это на фрезерном станке, а потом тщательно обработать наждачной бумагой. Потом выполнить полировку паза.

Крестовину с плечами, установленную с торца ложа лучше изготовить из алюминиевой пластины, но можно и сделать деревянную

Не забудьте сделать прицельное приспособление, состоящее из целика и мушки. Можно сделать крепление для оптического прицела.

где можно заказать выполнение любых чертежей.

Остается взять инструмент в руки, зарядиться хорошим настроением и приняться за выполнение поставленной цели. Удачи!

P.S.

Статья является рерайтом. Администратор не несет ответственности за достоверность информации. Все, что вы делаете, вы делаете на собственный страх и риск.

Обязательно к прочтению!

Изготовлением самодельного оружия , в частности арбалетов и луков, реже ножей, занимаются, как правило, подростки и молодые люди до двадцати, двадцати трех лет. Люди старшего возраста предпочитают купить фирменное оружие заводского изготовления . Впрочем, бывают исключения.

Например, человек в возрасте может быть увлечен самостоятельным изготовлением оружия на уровне хобби и коллекционирования. Но чаще всего его увлечение становиться более близким к профессиональным работам, так как не является одноразовым порывом. По статистике на этом сайт посещает в основном молодежь от четырнадцати до двадцати восьми лет (если верить данным метрики Яндекса). В основном их интересует методы и способы изготовления любого самодельного оружия .

Однако при непрофессиональном отношении к предмету интереса и отсутствием технических навыков, создание самоделок, может привести к нежелательным травмоопасным ситуациям, могущем нанести вред здоровью и даже, в некоторых случаях, жизни молодым экспериментаторам. Поэтому, если вы загорелись идеей, приобрести во что бы то ни стало один из видов разрешенного оружия , то лучше купить его в магазине, либо обратится к квалифицированному специалисту. Конечно в этом случае понадобятся определенные затраты, но они не такие критичные, как кажется на первый взгляд. То есть, ваше здоровье гораздо дороже, чем затраченная на покупку, например арбалета, некоторая сумма денег.

Естественно, не все молодые люди имеют в своем распоряжении доступные средства на приобретение оружия , и не все имеют право на его использование, даже если оно относится к разряду спортивных, в силу своего возраста. Поэтому в специализированных магазинах его могут продать лишь лицу достигшего совершеннолетнего возраста и имеющим соответствующий документ, разрешающий приобретение и использование оружия в личных целях.

Иначе обстоит дело с оружейными интернет магазинами , для которых неважно кому высылается оружие, и все опросы при регистрации имеют формальный вид. Но как уже говорилось выше подростки, не достигшие восемнадцати лет, редко имеют собственные доходы и поэтому в большинстве случаев спортивное оружие приобретается с ведома родителей и при их непосредственном участии.

Подробнее для любителей готовых чертежей лож

Обращаем Ваше внимание, что арбалет изготавливается “от лука”. То есть, какой есть лук, арбалет будет подстроен под его параметры, ведь каждый лук обладает своими уникальными параметрами – усилием натяжения, длиной хода натяга, длиной плеч наконец. Далее, замок тоже соответствует заданным запросам, у него своя геометрия и она не всегда может подходить для нужного типа ложи. Так что смысла в подобных чертежах нет и рассматривать их можно лишь как илюстрацию для понимания общего принципа компоновки деталей.

Некоторые особенности изготовления ложи для арбалетов заслуживают более пристального внимания, позволяя сэкономить материал и нервы. При изготовлении ложи для блочного лука обратите внимание, что паз в ней под перекрещивающиеся участки тетивы надо продлить в сторону замка, так как при натяжении концы лука с блоками отгибаются назад. Иногда неверный рез заставляет вкорне менять расположение узлов, что влечёт за собой изменение конструкции изделия вцелом, подчас не в лучшую сторону. Не забывайте оставлять хотя бы миллиметр на запас. Фрезеровкой можно лишь задать начальную форму, например, замочного паза, а окончательно довести его с помощью маленькой стамесочки и напильников с надфилями.

Небольшое замечание об окончательной обработке лож

Часто задаётся вопрос о том, где взять чертежи ложи, ложу можно сделать хоть из ножки стула, однако сам арбалет в конечном итоге не должен представлять просто конструктор из нелепых деталей, а должен являться изделием, выполненым в едином стиле. Например, целостно и сбалансированно смотрятся арбалеты в стиле средневековья с мощным луком, кованной фурнитурой, жёстким замком и грубой деревянной ложей; или же лёгкий и изящный спортивный арбалет с оптикой, тонким и хлёстким луком, анатомической ложей; не говоря уж о футуристических арбалетах с полированными металлическими поверхностями, лазерным целеуказателем, литой из титана ложей и сверхсложным замком. Другими словами, конечная отделка зависит от Вашего вкуса, но не забывайте, что судить о нём будут по Вашему арбалету.

Подробнее о направляющих

Качественные направляющие являются важнейшим элементом, влияющим на точность стрельбы, так как устанавливают начальную ориентацию болта (стрелы). Их можно изготавливать из любого материала, желательно обладающего низким коэфициентом трения. Хотя на направляющие практически не приходит никакой нагрузки, они должны иметь достаточную прочность для сохранения прямолинейности. Поэтому, неплохо их изготавливать как отдельную деталь, прикрепляемую к ложе в точках на её концах. Это даёт возможность при необходимости легко её поменять, например в случае повреждения или перехода на другой вид болтов, к тому же такой крепёж позволяет “отвязать” направляющие от деформируемой ложи. Продольный направляющий паз для болта обычно имеет глубину в треть диаметра древка, чтобы плоскость тетивы совпадала с осью болта. Удобно когда узкий паз под нижнее оперенье проходит сквозь направляющую, тогда случайные хвоинки при стрельбе в лесу, например, не будут мешать ходу болта.

Как уже оговаривалось, наравляющие удобно изготавливать отдельно от ложи. Материалом может послужить металл, пластик или дерево. Необходимый тонкий продольный паз можно сделать тонким ножовочным полотном электролобзика либо сделав направляющую из двух половинок, что тоже весьма удобно и имеет свои преимущества. Особенно важным фактором при изготовлении является соблюдение абсолютной прямолинейности и параллельности. Естественно придётся приложиться наждачной бумагой или полировочным волосатым кругом. Размеры совершенно не критичны и определяются лишь длиной участка ложи от колодки до замка, соответствуя беговой (посадочной) части болта, а так же диаметру древка болта и типу его оперенья. Болт должен свободно, но без люфтов ложиться в направляющий паз, оперенье не должно ни за что задевать. Направляющие устанавливаются таким образом, чтобы ось вложенного болта совпадала в передней части с поскостю крепления тетивы (! нюанс) на луке, а в задней части, проходила через заправочный вырез замка. Нюанс заключается в том, что вот именно передняя часть направляющей должна быть неначительно выше указанной плоскости, чем обеспечивается некоторое скольжение тетивы, толкающей болт. Естественно, что всё должно быть в разумных пределах, а деревянную поверхность направляющей необходимо защитить от истирания тетивой дополнительными металлическими накладками.

Замок

Замок из прищепки и консервной жести вряд ли заслуживает какого-либо внимания. Замок для арбалета является очень важной деталью. Бытует мнение, что чем проще замок, тем он надёжней, однако я бы трактовал несколько иначе – чем качественней замок, тем он надёжней. К изготовлению замка надо отнестись с особым вниманием, ведь от его работы зависит удобство и безотказность, а так же чёткость срабатывания, а значит и точность стрельбы. Немного о функциях замка. Хороший замок должен обеспечивать гарантированное удержание тетивы на снаряжённом арбалете а так же чёткий спуск в необходимый момент прицеливания. Именно в соответствии с первым пунктом, в конструкции замков вводят дополнительные блокираторы и предохранители, а со вторым – промежуточные разгрузочные рычаги и повторители. Выбор конструкции замка опять же зависит от Ваших слесарных возможностей и потребностей, причём тут можно вволю проявить свои творческие наклонности по модернизации существующих образцов и разработке собственного. Лично мне понравилась конструкция профессиональных замков, представленная на одном из сайтов. Велосипед изобретён, но изобретён ли ещё?

Чтобы легче было врезать замок, необходимо ещё при его проектировании стараться придать ему максимально простую форму. То есть замки с различными впадинами вряд ли удастся аккуратно упаковать в ложу, в то же время плоские, прямоугольные замки в этом плане не вызывают особых проблем при врезании в ложу. Важно учесть, что замки должны быть закреплены надёжно, без люфтов, иметь максимальную площадь контакта с ложей для снятия нагрузки. Часто не берётся в расчёт то простое обстоятельство, что на замок приходится вся нагрузка натяжения. То есть, если Вы делаете арбалет с луком в 300 кг (наверно на слона), то на детали замка, естественно, будет приходить из них все 300 кг + ударная нагрузка и прочее, а вот ложа при этом должна умудриться в самом тонком своём месте (обычно там, где она ослаблена замочным пазом), пережить все так же 300 кг + скручивание и прочие непараллельные нагрузки. Опять-таки на некоторых чертежах замки имеют точки крепления слишком близко к краям или отверстия малого диаметра под тонкие болты или шурупы. Если для металла эта величина оказывается приемлема, то для дерева надо предусмотреть некоторый запас. Так что, подводя итоги всех факторов, можно сделать вывод, что замок должен обладать минимальными размерами, в частности шириной, иметь максимальную поверхность соприкосновения с пазом, то есть плотно прилегать своей передней поверхностью в пазе, а болтами лишь фиксироваться на ложе. К тому же сама ложа должна обладать достаточной прочностью в самой слабой своей части в расчёте нагрузки натяжения лука. Так что для монстров лучше всё-таки изготовить ложу из металлического профиля, а на обвес уже пустить накладки из красивой прочной древесины. Особых рекомендаций по поводу выбора дерева я дать не могу в меру своей некомпетентности по этому вопросу, хотя я лично предпочитаю бук.

Для тех, кто не проживает в регионах произрастания этого замечательного дерева посоветую обратить пристальное внимание на старые пианино у ваших знакомых и друзей. В них бук встречается в виде массивных силовых балок для подвеса рамного чугуна. Рискую вызвать гнев эстетов, но пианино в наше время легче найти чем кусок хорошей деревяшки. Спишем это варварство на побочный продукт искусства. Для любителей металла. Отличные профили из алюминия и сплавов можно обнаружить в офисной мебели. Жёсткие прямоугольные профили сейчас повсеместно используются в некоторых станках. Замечательная тонкостенная труба из чернённого металла есть в …. большом наклонном планшете как у конструкторов или чертёжников. Не знаю, причём тут вояки, но такую трубу можно использовать и в мощных пневматических и лёгких огнестрельных системах, а так же для мортирок под фейерверки. Можно так же отливать ложи из алюминия и сплавов, с последующей фрезеровкой пазов и прочего, но это уже больше вопрос технологии и вкуса.

Напомню, что на замок действует сила натяжения лука! Значит, замок обязан выдерживать без потери работоспособности воздействие больших нагрузок, так что жесть как материал сразу исключается. Предлагаемая миллиметровая сталь, после обработки уже 0.8 мм, можно использовать только на небольших по мощности арбалетах иначе замок просто деформируется. К деталям замка тоже стоит присмотреться. Основной зацеп работает под полной нагрузкой, так что используйте сталь покрепче, а ось потолще. На расцепитель, освобождающий зацеп, в зависимости от конструкции и рычага, действует сила поменьше. Прочие детали можно делать уже исходя из их назначения и нагрузки на них, не забывая при этом о запасе прочности и износоустойчивости. У конструкторов-оружейников есть технология конструирования механизмов настоящих оружейных замков “на иголочках”, это когда из картона вырезаются контуры предполагаемых деталей замка, пришпиливаемые булавками в точках их осей к фанерке. При этом есть возможность сразу увидеть взаимодействие деталей между собой, подправить, а потом уже воплотить всё в металле. В принципе, остаётся лишь только выбрать подходящий замок, дальнейшая модернизация может быть достигнута применением качественной стали, некоторой модификации спуска и оснащением замка дополнительными устройствами, регулировками и т.д.

Конструктивно для арбалетного снайпинга больше подходят замки с так называемым “орехом” или схожей конструкции зацепа. Зацеп свободно вращается на оси, близкой к центру масс, благодаря чему происходит очень мягкий безрывковый спуск. Такие замки придутся по душе любителям высокоточной стрельбы и представительницам слабого пола (встречаются и такие в этом деле!), а вот по-голливудски лязгающие и клацающие агрессивные замки будут более кстати в системах угрожающего милитаристического или средневекового стиля исполнения. В одном из замков”профи”, конструкцию которого я взял за основу своего, есть предохранитель и блокиратор, исключающий спуск тетивы без заправленного болта, что довольно продуманно для сохранения тетивы. Добавив прорезь в верхней части зацепа удалось обеспечить безударное взаимодействие тетивы на нок, задний торец болта, в простонародьи “попочку”.

Колодка

Предназначена для крепления лука или его плеч непосредственно к ложе. Колодка работает в очень напряжённом режиме, испытывает ударные нагрузки, поэтому должна обладать существенным запасом прочности. Изготавливается из алюминиевого литья или металла, рассчитывается в зависимости от используемого лука. На колодку для раздельных плеч лука воздействует больше сил с разными векторами. При конструировании колодок надо грамотно использовать различные укосы, и треугольники, что позволяет значительно сэкономить в весе при той же жёсткости детали. Колодка может быть съёмной для уменьшения габаритов арбалета при переноске. Есть определённая особенность в способе крепления плеч лука к колодке, заключающаяся в том, что предпочтительнее использовать крепление на резьбовых зажимах чем на заклёпках, однако лучше вообще не ослаблять плечи лука отверстиями. (!) Обратите особое внимание на крепёж плеч лука, учитывайте правило рычага, которое вкупе с усилием натяжения лука складывается в нескромную величину. Удобнее всего делать колодку из толстой листовой стали, изгибая заготовку подобно оригами.

Лук является основной частью любого арбалета

Конструктивно проще использовать монолук из прочной и упругой стали, однако применимы и некоторые пластики. Самое простое – использовать готовые луки для спортивной стрельбы. Можно изготовить из любой упругой пружинящей стали, например рессор. Мы применили мощную пружину от какого-то реликтового адского капкана. Наборный лук, состоящий из пакета полос, имеет огромные потери на трение между полосами. Даже если смазывать полосы чем-нибудь вроде “ER”для уменьшения трения, использование такого лука нецелесообразно. Если Вы хотите сделать съёмный лук на защёлках, то советую закрепить лук к колодке намертво, а вот уже саму колодку можно сделать плотно пристёгивающейся к ложе. Вообще, разбирая физику лука, можно отметить, что лучше лук с развитыми плечами, которые имеют некоторое сужение к концам. Такой лук, равномерно изгибаясь, накапливает много энергии. Однако большие луки требуют более длинной ложи из-за увеличенного хода натяга, что неприемлемо. Древние арбалеты, судя по источникам, били на 200 шагов. Так это они “били”, вышибая всадников с коней, а для большей дальности стрельбы уже нужны совершенные прицелы, да и сейчас из автоматов никто не стреляет на большей дальности, нет смысла. Подробнее о дальности стрельбы поболтаем в абзаце о болтах.

Если есть возможность, то можно выковать лук из подходящего металла, причём лучше сразу предусмотреть места крепежа тетивы на колодке. Опять таки, делать блочную схему лучше, если лук обладает большой мощностью.

Кронштейны блоков, сами блоки работают на усилии натяжения лука + сила сжатия тетивы + ударные нагрузки. Блоки можно выточить из подходящего по прочности материала, однако необходимо максимально разгрузить плечи лука. В большинстве случаев выбор алюминия как материала блоков весьма удачен. Для тех, кто испытывает затруднения в изготовлении блоков, порекомендую заглянуть в старые катушечные магнитофоны. В некоторых моделях встречаются замечательные заготовки для блоков из алюминиевого сплава, надо только спилить лишнее. Для облегчения блоков в них просверливаются отверстия или вырезаются окна. Ещё можно заглянуть в старые приёмники, где веньер основан на тросовой системе. У вояк много старой радиоаппаратуры с такими блоками. Небольшие блочки есть на древних стоматологических бурстанках. На профессиональных арбалетах блоки бывают овальной формы. Это обусловлено тем, что блок поворачивается лишь на небольшой угол. Думаю, что факт некоторого выигрыша при использовании блочной схемы против обычного, рекурсивного, очевиден, однако дальнейшее увеличение числа блоков даёт всё меньший результат. Так что собирать гирлянду из 6,8,10 блоков нет смысла. Четырёх-блочный арбалет способен натянуть даже ребёнок. Замечу, что блочный лук работает мягче чем рекурсивный, что улучшает точность стрельбы, к тому же усилие на разрыв тетивы на нём меньше, видимо из-за подгрузки тетивы блоками.

В качестве метательного средства на некоторых экзотических моделях иногда используются пружины, однако они имеют большой вес, объём, малый ход и огромную энергию, что в свою очередь влечёт усложнение конструкции и требует высококачественной стали для замков. Сжатая автомобильная аммортизаторная пружина запросто может оторвать человеку руку или ногу. Выстрел такой пружиной в мешок со слежавшимся цементом пробил его, а сама пружина улетела за ряд соседних гаражей. Очень опасная и неудобная вещь.

Болт – стрела для арбалета

Болт – поражающий элемент этого вида оружия. Обладает большим (ударение на первый слог) останавливающим действием чем пуля(!). Кевларовые бронежилеты тоже теряют эффективность против такого привета из средневековья. Так что было бы уместно ещё раз напомнить о соблюдении правил безопасности при стрельбе из арбалета, несмотря на то, что статья посвящена несколько другой теме. Ранение болтом часто может оказаться смертельным! Летальный исход пострадавшего может быть вызван даже просто видом торчащего из тела болта!

Итак, болты. Изготавливаются из любого прочного материала, обладающего малой массой и достаточной упругостью. Можно сделать из подходящих заготовок прямослойной древесины, причём слои дерева должны быть расположены продольно, что даёт стреле гибкость. Без малой механизации в виде хотя бы электродрели тут обойтись сложно. Болт должен иметь совершенную форму, центр тяжести обычно находится между первой и второй третью болта, причём уже в сборе (!), однако возможно варьировать этот параметр на своё усмотрение. Изменить массу болта можно подбирая разный материал для древка, размеры и материал наконечников и носков. Деревянные древка болтов для защиты от влаги пропитываются защитными составами и хранятся обычно в горизонтальном положении. Замечательные болты можно сделать из секций сломанных телескопических удочек из стеклопластика. Они обладают большой прочностью при малом весе и не боятся сырости. Обращаю внимание, что все болты должны быть максимально близки по весу и размерам иначе с каждым новым выстрелом Вас будет ждать сюрприз, особенно при стрельбе на предельной дальности. Вообще арбалет сам по себе позволяет стрелять довольно тяжёлыми стрелами, хоть сварочными электродами, так что чётко определить оптимальный болт довольно сложно. Подбирая опытным путём массу болтов для Вашего арбалета, не забывайте про золотую середину: лёгкий болт быстрее теряет скорость, а тяжёлый болт далеко не летит. Инструкция по самостоятельному изготовлению болтов – .

О дальности стрельбы

Арбалет, есть арбалет. Болт, как стрела, запускается с относительно небольшой начальной скоростью, имеет достаточно большое сопротивление воздуха и небольшую массу, так что чисто физически не может лететь очень далеко, надо быть реалистами. Для подобных вещей есть огнестрельное оружие. Кстати, оглядываясь в древность, арбалет ценился именно тем, что использовался исключительно для истребления тяжёлой кавалерии на средних дистанциях, имея в своём арсенале короткую и тяжёлую стрелу. Статьи, в которых упоминается стрельба чуть ли не на километр, я считаю чисто юмористическими.

Наконечники болтов делаются исходя из поставленной задачи для данного типа. Охотничьи болты вообще снабжаются жуткого вида четырёх- или трёхлопастными гарпуноподобными наконечниками. Для спортивной стрельбы применим практически любой твёрдый материал. При стрельбе по твёрдым мишеням болты часто разрушаются. Лучше наконечники делать с выемкой для насаживания на древко болта. Наконечники, закрепляемые в распил древка обычно расщепляют его при попадании в твёрдое препятствие. Наконечники из резины не имеют смысла. Диаметр наконечника может превышать диаметр болта, если древко длиннее направляющей.

Тетива

Хорошая тетива при должном уходе будет служить долго. Изготавливается из стали (тросики, струны), полимерных лес или плетётся из шёлка. Насчёт последних не знаю, сейчас огромное количество синтетических материалов. Кевлар для изготовления тетивы должен пойти, как материал с большим удельным сопротивлением на разрыв. Для мощных арбалетов можно для тетивы использовать тонкий стальной тросик. Встречается везде в мото- и автотехнике. Замечу, что плетёная тетива легче переносит разрывные нагрузки ввиду того, что часть энергии уходит на трение между сплетёнными нитями. Предохраняйте тетиву от истирания об ложу специальными накладками из металла или пластика.

Прицельные приспособления

Вообще-то это дела Вашего вкуса. Использование тех или иных прицелов зависит от дальности и характера стрельбы арбалета. Оптические прицелы для оружия на сто или меньше метров вообще как-то нелепы, хотя арбалет с оптикой выглядит довольно хищно. Обладают большой массой и запредельной стоимостью, требуют стандартной установочной планки, удобны для стрельбы по статичной цели. Установка коллиматорных прицелов в данном случае более оправдана, к тому же появляется возможность вести стрельбу навскидку. Ещё проще и лучше для арбалетов простые диоптрические прицелы, а простейший открытый прицел сделать вообще не составит труда. Про оптику пока умолчу, а вот на изготовлении открытого или диоптрического прицелов можно остановиться. Дело в том, что между осью полёта болта и осью арбалета есть некоторая разница, не говоря уж о навесной траектории полёта стрелы, так что для прицелов необходимо предусмотреть возможность тонкой подстройки с помощью соответствующих винтов. Для этого крепление прицельных приспособлений делается с овальными отверстиями, допускающими некоторое смещение, либо в теле креплений устанавливаются регулировочные винты с мелкой резьбой, смещающие при вращении сам прицел. Пристрелку прицелов лучше всего производить в закрытом помещении или в безветренную погоду. При этом сам арбалет закрепляется на массивном неподвижном основании, например, струбцинами. Далее делаются пробные выстрелы одной эталонной стрелой. Разницу точки прицеливания и точку действительного попадания болта на данной дистанции корректируют регулировочными винтами прицела. Затем дистанция стрельбы меняется и процесс повторяется. Таким образом можно отградуировать любой прицел на любую дистанцию стрельбы. Аналогично делается ввод поправок на ветер (фронтальном против ветра, под углом навстречу, под углом по ветру, при боковом, по ветру).

Устройства-натяжители, типа различных “козьих ног” легко изготовить из подходящего металла, изменив размеры данных под геометрию собственного арбалета, однако подобные приспособления скорее необходимы для взвода очень мощных арбалетов с рекурсивными луками или являются просто удобным излишеством, так как блочные луки даже изрядной мощности можно взвести вручную, хотя и в перчатках.

На этом теоретическая часть инструкции, как сделать арбалет закончена, смотрим фото и пояснения ниже:

Чтоб сделать арбалет нам понадобится деревянная палка и кусок железа

Палка делается приблизительно по этим размерам

Была взята одна рессорная пластина 650Х100Х8. Болгаркой не спеша отделяем нужное. Размеры арки по середине – 35 мм., а по краям – 18 мм.

На наждаке сужаем плечи,равномерно от центра к концам пока не дойдём до 5 мм. в толщину. На арку в таком виде натягиваем (трос) стальную проволоку. Зажимаем в тиски. Строго по центру вставим кругляк для того чтоб не мешал арке при изгибе. Натягиваем и одновременно проверяем усилие и расстояние натяжения. Из этих параметров и будем плясать в дальнейшем.

Как в “Золотом теленке”: берём гирю и пилим. И вот что получилось. Самая главная деталь в арбалете. Зацеп или кошка.

Но, чтобы изготовить нормальный замок, нам потребуется шептало и спусковой крючек. В верхней части штифта делается лунка чтобы болт полосковой пружины попадал в эту лунку и фиксировал штифт от перемещения.

Приступаем к изготовлению корпуса замка

Всё это тщательно примеряем и сверлим отверстия под штифты

Приступаем к изготовления защиты курка. Берём деревянную палку и примеряем.

Выдалбливаем место под замок

Вставляем замок

Чтоб прикрепить целик изготавливаем ласточкин хвост. И припаиваем. Я это сделал ПСРом, но можно и ПОСом. Всё зависит каким способом будем воронить (какая температура будет).

В арке просверливаем на краях два отверстия для крепления хомутов. Многие спрашивают можно ли просверлить рессору. Отвечаю – свободно. Победитовым сверлом подправленным на алмазном круге.

Вытачиваем ролики

Вытачиваем ролики

Подгоняем хомуты в нужный размер. Приступаем к изготовлению хомута крепления арки.

Изготовление стремени

Вот так я заделываю концы тетивы. Не бить, а обжимать патроном токарного станка.

В стадии изготовления и готовый вид

Готовый вид

Приступаем к очень серьёзной операции – воронение. Специально показываю неудачное воронение.

А вот удачное воронение

Берём палку и делаем канал для направляющей

Приклеиваем планочку

Сейчас берёмся за приклад, но осторожно с инструментами

Убираем лишнее. Палка взятая мною это дикая черешня. Подойдёт берёза,орех и др.

Лакируем. Но тут кто какому лаку даёт предпочтение.

Излишества. Но, по моему, радует глаз.

Важно чтоб зазор между тетивой и ложем был 2 мм. Расчёт простой – середина диаметра болта.

Вид снизу

А на арку натянул термоусадочную плёнку. И вид придаёт и защищает в случае поломки арки от осколков.

Готовый вид

После 40-50 выстрелов лопнула тетива.

Я решил добавить ещё 2 ролика.

Для облегчения конструкции ролики были заменены на капролоновые. При расстоянии 30 см. от тетивы до зацепа и усилии 85 кг. с добавлением роликов усилие на арку уменьшается, а скорость стрелы увеличивается.